CUCO-DESAFIO´08. VIAJE EN SOLITARIO A PERSIA, CAUCASO, ORIENTE PROXIMO Y EUROPA DEL ESTE

I - PROLOGO

2008-09-20T17:43:00.002+02:00

ATENCION URGENTE: NECESITO VUESTRO VOTO (SÓLO DARLE AL ME GUSTA) PARA IR DE VIAJE A AMERICA. GRACIAS. AQUI:

https://www.facebook.com/realizatuaventura/posts/102026723254887

“.. Y viendo la inmensidad de sus dominios, Alejandro lloró porque ya no había más imperios que conquistar …”

Ruta Completa (todas las fotografías del Blog son ampliables).

A- Agradecimientos:

De bien nacidos es ser agradecidos y en ésta ocasión quiero tener antes de nada unas palabras de reconocimiento a quienes han colaborado en ésta aventura.

Principalmente y por mérito propio tengo que agradecer a Nuri por haberme permitido, haber aguantado y haber ayudado lo que desde luego muchas otras parejas no hubieran permitido, aguantado o ayudado. Eso de ser “motera consorte”, y tenerte que quedar en casa con la prole mientras te abandonan circulando en solitario más de un mes por países raros y encima se quedan incomunicados al perder el teléfono, no puede ser ni es sencillo. Gracias de corazón.

Y gracias también a los múltiples amigos que han estado siguiendo casi en directo vía internet mis andanzas, dando ánimos y haciéndome reír sólo en algún ciber-café en cualquier ciudad remota; y en especial al hermano Grego que ha hecho de enlace con la civilización, publicando las fotos o los mensajes que iba mandando a pesar de quedarse otra vez con las ganas locas de acompañarme.

Respecto a las colaboraciones que he recibido para el viaje, quiero destacar muy mucho a PNEUMATICS GUZMAN de la calle Prudenci Comellas , 38 de Manresa,

(http://www.manresaportal.com/guzman/index.html), que no sólo consiguió que NEUMATICOS METZELER me cediera un juego de neumáticos trail METZELER TOURANCE (perfectos para este viaje) sino que al final los propios hermanos Guzmán sufragaron el gasto y el montaje del segundo juego de neumáticos. Hay que reconocer que aparte de ser excelentes profesionales con precios imbatibles, además son una empresa por cuyas venas corre la gasolina y que colaboran en múltiples eventos deportivos de importancia. Muy recomendables. Muchas gracias también.

Agradecer también al concesionario BMW SCRATCH de Terrasa (Avda. Angel Sallent, 198), por haberme gestionado eficientemente la garantía de mis llantas antes de partir.

Por otro lado, nunca antes había buscado colaboraciones para un viaje mío y desde luego no lo he hecho ésta primera vez con mucho ahínco ni eficiencia, pero si que me hubiera gustado, por ejemplo, pasear el nombre de mi ciudad por medio mundo, como en otras ocasiones he visto reportajes de compañeros viajeros esponsorizados por sus Ayuntamientos. A pesar de proponerlo, y de que me fue deseada muy buena suerte (eso si), el proyecto no pudo contar con ninguna clase de apoyo económico del Consistorio de mi ciudad. Una lástima, aunque espero que tal vez en otra ocasión las cosas puedan ser diferentes.

B- Introducción:

(Tostón prescindible)

Un viaje siempre es una invitación al descubrimiento no ya sólo de lugares remotos e ignorados, sino más propiamente y en profundidad de uno mismo (“gnothi seauton” - conócete a ti mismo - decían los clásicos). Tal es en definitiva el bagaje principal que se adquiere a medida que el camino nos aleja de nuestra casa, de nuestras gentes, de nuestros iconos culturales, de nuestra manera de hablar, de escribir, de comunicarnos, de comer, ..., de vivir en suma. La capacidad de sorprendernos en principio, de comprender ya más en profundidad, y a la postre de adaptarnos a la diferencia, es aquello que nos permite definir y crecer en conocimiento y experiencia.

Ese es pues el verdadero y valioso equipaje que el viajero trae consigo, junto a las múltiples fotografías que han intentado de manera siempre inútil captar las sensaciones que nos produce cada nuevo momento del viaje: ese hormigueo en el estómago, ese iris absolutamente dilatado, esa boca que queda entreabierta cuando elevamos la mirada para abastar algo extraordinario, esa sonrisa infantil que queda en los labios al alcanzar la plenitud ante un paisaje inenarrable. Todo ello es patrimonio exclusivo del viajero y es del todo imposible de transmitir luego a terceros, pues para experimentarlo no hay otra vía que vivirlo personalmente.

Podré pues mostrar fotografías o vídeos hasta aburrir probablemente, y podré intentar definir con más o menos acierto las circunstancias que se produjeron en cada episodio o vivencia del viaje, pero lo cierto es que desgraciadamente no lograré transmitir aquellas sensaciones, aquellos sentimientos de alegría, de satisfacción, de pasión, de orgullo, de miedo o de agotamiento que han supuesto para mi este extenso y intenso viaje hacía mis propios límites. Sea como fuere pues, y advertidos de antemano de dicha segura carencia, allá irá ésta modesta crónica.

Sobre la cuestión de por qué embarcarse solo en un viaje de éstas características, todo lo que se pueda decir sobre el peligro, la inconveniencia e incluso la locura que implica ya me fue revelado de manera insistente y pormenorizada antes de emprender viaje por familia, amigos y conocidos. Si en alguna ocasión os encontráis en dicho brete, escuchad los argumentos y reflexionad al respecto de manera íntima y sincera, y si después os quedan dudas, abortad la misión y cambiad la filosofía del viaje porque aquello que se necesita en una aventura así es claramente una determinación sin fisuras. En mi caso, cuento ya con determinada experiencia tanto en viajes en general como en salidas en solitario al extranjero con o sin la moto (no en vano antes de emprender éste viaje ya había visitado más de 40 países), por lo que decidí tirar adelante tanto si me acompañaba algún amigo como si finalmente no era posible como así sucedió. A pesar de ésta experiencia previa y clara determinación, debo reconocer con sonrojo que en algunos momentos del viaje he pecado sin duda de pardillo bisoño.

Viajar solo tiene en contra evidentemente la incertidumbre de no poder contar con nadie si las cosas van mal o uno se lastima; de no poder consultar las decisiones a tomar sobre el camino correcto, para encontrar alojamiento, etc.; de no poder compartir la carga del equipaje, especialmente las herramientas; y sobretodo, lo que yo echo más en falta es el poder comentar y compartir las cosas espectaculares o bellas que uno va encontrando a su paso, o reírse de las circunstancias graciosas que siempre aparecen. A favor, tiene claramente una velocidad de decisión y actuación insuperable que te permite, por ejemplo, aprovechar que uno se ha despertado sin querer a las 4 de la mañana, para desmontar el chiringuito y seguir camino sin más trámite. Y a favor también, que esa soledad y esa necesidad de comunicarse te permite conocer a mucha gente que de otra manera seguro no conocerías, gente que se interesa por ti, por tu viaje, y que practican la hospitalidad islámica y que te invitan a comer, a dormir o incluso a ducharse en su casa como a mi me ha pasado.

C- Cuestiones Geopolíticas: La zona a visitar tiene diversas circunstancias políticas que conviene conocer previamente y que hacen “delicado” éste viaje en algunos momentos.

Serbia:
En Serbia, al paso por la zona próxima a Kosovo, mejor evitar éste tema de conversación desde la reciente independización de ésta exprovincia que provocó algunos disturbios.

Turquía:
La frontera entre Turquía y Armenia permanece cerrada por sus diferencias cuanto al tema del genocidio armenio a manos de los turcos que éstos no reconocen. No es conveniente acercarse a los pasos fronterizos próximos al Monte Ararat. Hay que subir por Georgia para entrar a Armenia.

En el Sureste, es especialmente delicada la situación en el Kurdistán turco, ya que el partido independentista del Kurdistán (PKK) tiene una actividad terrorista bastante notable en los últimos tiempos, con varios atentados al año no sólo en ésta zona sino incluso en el mismo Estambul, como sucedió cuando yo andaba por el país. La zona está tomada por el ejército y hay múltiples controles.

Como resulta meridiano, hay que evitar acercarse a la frontera turca con Irak, ya que la guerra en dicho país implica también incursiones y escaramuzas fronterizas.

Armenia:
La frontera entre Armenia y Azerbaiján permanece también cerrada debido al conflicto de Nagorno-Karaback (porción azerí en manos de pro-armenios, que equilibra la balanza con la parte de Nachikeván que es al revés, una parte de Azerbaiján aislada en suelo Armenio). No acercarse a Nagorno-Karabach, ya que tener un visado de ésta provincia es motivo para denegar el paso a Azerbaiján. Habrá que pasar también por Georgia pues.

Georgia:
Georgia es quien tiene mejor relación con todos sus vecinos del Sur, es prooccidental y además no exige visado a los europeos, pero tiene una situación política muy inestable como desgraciadamente se acaba de demostrar con la actual guerra. En la entrada por el Mar Negro habrá que acceder por la república de Ajaria (Batumi), zona de momento estable. Más al Norte está la zona independentista de Abdjacia, que al parecer está casi fuera del control georgiano. Mejor no acercarse. Al norte de Georgia está la zona de Osetia del Sur que se quiere incorporar a Rusia (a la región de Osetia del Norte) y estaba muy poco controlada por el ejército georgiano (ahora ya está ocupada por el ruso). Hay peligro real de raptos de occidentales por los insurgentes osetios. Más al Este, Georgia limita con la región rusa de Chechenia, absolutamente inestable y plagada de guerrilleros, y a su lado las regiones rusas de Ingusetia y Daguestán también se han contagiado de la posibilidad de secuestros y otros peligros. Conclusión: hay que evitar a toda costa el Norte, y en general toda la frontera con Rusia (esto hace casi inviable dar la vuelta entera al Mar Negro sin ferry como planeé hace dos años).

Irán:
En Irán, en la zona Oeste hay que evitar las provincias próximas a la frontera con Iraq, ya que al parecer la frontera no es estanca y suelen haber muchas incursiones de guerrilleros.

En la zona del Kurdistán Iraní también se reproducen los mismos problemas que en Turquía. Tener cuidado en la provincia de Kermanshah al ser feudo kurdistaní.

En la zona Este, hay que evitar acercarse a la frontera Afgana, ya que el país sigue en guerra y son constantes las incursiones de los talibanes, y también aunque menos con la frontera Pakistaní, ya que hay mucha actividad terrorista últimamente en el país, muy inestable políticamente.

Siria:
Evitar la zona próxima a la frontera con Irak, lógicamente.
La zona de los Altos del Golán disputada con Israel no es en absoluto recomendable.
No acercarse en general en Siria a todo lo que sean bases militares, líneas fronterizas, etc., y menos con una cámara en la mano.

Líbano:
En el Norte tener cuidado en Trípoli, lugar de varios recientes atentados y donde hace un par de meses estuvo a punto de estallar de nuevo la guerra civil libanesa.

Beirut es lugar de atentados frecuentes.

En el Sur mejor evitar la zona fronteriza con Israel, siempre conflictiva y tomada por la fuerzas de pacificación internacionales.

Palestina y Israel (que no se visitan ésta vez):
Aparte de su especial situación política, hay que tener en cuenta que si se ha de volver por Siria no se puede haber entrado en ninguno de dichos países ni tener sello en el pasaporte. Dicen que se puede evitar el sello al ponerlo en una hoja aparte, pero esa trampa no parece viable si se viaja en vehículo ya que supongo que no se puede evitar el sello de salida y reentrada jordana en los papeles de la moto (Carnet de Passage), y aparte está por ver si se puede entrar con la moto propia en Israel (cosa que no supieron contestarme en la embajada Israelí en España).
Quedan para otra ocasión.

Esta es pues en general la situación geopolítica que no ha impedido, pero si ha condicionado lógicamente, la ruta escogida para éste viaje.

D- Prolegómenos del viaje:

1- Preparación previa:

Uno puede coger los bártulos y echarse a la carretera y probablemente la aventura que derive de ello será de lo más gratificante, pero cuando los principales valores de la ecuación por su escasez son el tiempo y el dinero, resulta imprescindible una previa preparación que será más o menos extensa ya en relación directa con el carácter previsor de quien acometa el viaje. En mi caso concreto, la preparación de los viajes suele ser más de un 60% de los mismos, ya que la utilización de las nuevas tecnologías, en especial de internet, hace posible la previsión exacta de miles de aspectos como las reservas de alojamientos, horarios de atracciones o de medios de transporte, trámites administrativos necesarios, obtención de mapas y planos, y conocimiento previo de los lugares que merece la pena conocer en nuestro itinerario. He podido comprobar en otras ocasiones que hoy día un viaje por Europa puede acometerse con una previsión y anticipación extraordinaria, sin margen de error o sorpresa; pero a medida que nos acercamos y traspasamos el límite de Europa occidental, las posibilidades de previsión van decreciendo, y cuanto más allá nos desplazamos acaban siendo inexistentes en parte. En definitiva y por ejemplo, puedo precisar que de las 37 noches que han ocupado este viaje sólo tenía reserva de alojamiento para la segunda, el resto se han decidido sobre la marcha necesariamente, en muchas ocasiones sin tan sólo una triste lista de alojamientos posibles, dado que a menudo las etapas no han seguido las previsiones que yo había preestablecido sentado tranquilamente delante del ordenador. A pesar de ello, la preparación de éste viaje ha ocupado con diferente intensidad prácticamente un año, y ello no obstante tuve claramente la sensación de haberme quedado bastante corto, en especial por lo que respecta a la obtención y calibración de mapas de las ciudades y a la lista de alojamientos posibles a la que antes aludía, y a pesar que la prioridad económica siempre era la de intentar acampar con la pequeña tienda que forma parte del equipaje.

Concretando un poco diré que lo primero fue coger el mapa y ver hasta dónde y por dónde, extremos que suelen depender del tiempo del que se dispone y de los kilómetros que pueden hacerse con él, de los trámites administrativos que serán necesarios, y del gasto que ambas cosas significa. Esta fue pues la primera prioridad, buscar información de cada país y de los trámites que exige, en especial Visados y documentación requerida para el paso del vehículo por sus fronteras sin que tal cosa signifique una importación definitiva sujeta a impuesto. Una página de especial utilidad es la del Ministerio de Asuntos Exteriores (mae.es). Para los adictos a los GPS, recordar que no hay navegadores propiamente dichos que tengan datos para más allá de Eslovenia o tal vez Croacia por el momento, pero sí en cambio GPS con datos de cartografía básica en su mapa base pregrabado. Para calcular los kilómetros de las etapas, hasta Turquía se puede llegar a hacer con “viamichelin.com” (sólo parte occidental de Turquía), y hasta con los mapas que encontramos en internet; pero más allá, al final seguro que acabaremos comprando un mapa especializado, por lo que aconsejo anticiparse y comprarlo ya de entrada y ahorrar así mucho tiempo. De utilidad probada son los alemanes del “Reise Know How”, que son plastificados para aguantar muy bien la humedad, y los datos son “bastante” fiables, aunque podría escribir una enciclopedia al respecto ...

2- Trámites:

Lo más importante es la obtención de los visados, ya que aparte de la tranquilidad que da y el tiempo que ahorra, en algunas fronteras se deniega el visado a los nacionales que podrían haberlo obtenido en la embajada establecida en su país. Conviene ponerse en contacto con las embajadas ya sea telefónica como tal vez personalmente para conocer todo lo necesario, tiempo de los trámites, costos, etc. Desgraciadamente, en primer lugar algún visado como el de Armenia no se puede obtener directamente en España al carecer de embajada, y en segundo lugar en general todos ellos han de solicitarse poco antes de irse, con lo que hay que programar muy bien el orden a seguir para que todos lleguen a tiempo. En mi caso el orden fue el siguiente: Azerbaiján, Irán, Siria, Líbano y Jordania. Finalmente el de Armenia pude hacerlo sin problemas en la frontera terrestre con Georgia, y el de Turquía en realidad funciona no como un visado sino como un sello de tasa de entrada que se compra sin más en la misma frontera cada vez que se entra (y yo entré tres veces ...). En todo el viaje no hacen falta más visados a ciudadanos españoles que los mencionados.

El otro trámite imprescindible y de costo considerable es la obtención del Carnet de Passage para el vehículo. El trámite completo no lleva más de unos días, pero al implicar avales bancarios, escrituras notariales, etc., es mejor tenerlo todo ya preparado. Es necesario en este viaje en principio para Irán, Siria, Jordania, Líbano y no me quedó muy claro si para Azerbaiján (se puede hacer un visado de tránsito). En algunos de estos países se puede pasar pagando el impuesto de importación temporal a cada entrada, pero no sale económicamente rentable.

3- Dinero:

En mi caso la única moneda que adquirí con anterioridad a la partida fueron los U.S. Dollar; el resto de monedas (y son muchas) sobre la marcha en fronteras, bancos, oficinas de cambio, cambistas de calle y aeropuertos. Hay que precisar que hoy en día se puede ir a golpe de tarjeta de crédito Visa (no de débito), hasta Turquía incluida, tanto en lo que respecta a la gasolina, como los peajes, como imagino en los hoteles o restaurantes de cierta importancia que yo no frecuento. A partir de ahí se puede circular a veces con Euros en la zona europea, y con dólares en la zona de oriente, al menos para encontrar cambio fácilmente a la moneda local, o para conseguir que en un hotel se acepten como pago. Hasta Turquía occidental incluida puede conseguirse con algo de esfuerzo colocar directamente los euros al pagar incluso pequeñas compras ( y en las partes turísticas costeras de Turquía se usa como moneda usual). Pero hay algunos países como Jordania o Irán en los que va a resultar muy difícil pagar con nada que no sea la moneda propia (aunque una vez más supongo que en grandes hoteles o restaurantes no deben existir tales problemas).
Un consejo muy útil es llevar buena provisión de billetes pequeños, tanto euros como dólares, éstos últimos especialmente en billetes de 1 y 5 para pequeñas propinas y sobornos, cuyo importe parece mayor al entregar varios billetes de igual longitud que los grandes (en la moneda americana todos los billetes son de igual medida para desespero de las personas invidentes ...)

4- Equipaje:

Lo que uno puede llevarse consigo sobre una moto es por necesidad limitado cuanto a volumen y peso. La primera gran pregunta es si se lleva material de acampada o no, ya que ello implica más de media maleta dedicada a ello, y si además se quiere llevar útiles no sólo para dormir, sino también para cocinar, entonces el tema se complica. En mi caso me autoimpongo siempre la prioridad de dormir acampando allí donde se pueda, y no sólo es por necesidades económicas, que sí, sino también porque dormir a un metro de la moto, comer usando sus maletas de mesa y silla, toquetearla y arreglar pequeños desperfectos, en definitiva compartir con ella la pernocta, es aquello que a mi me gusta definir como el ”quid pro quo” o simbiosis del motero con su compañera la moto, es decir, que ella me cuida a mi y yo la cuido a ella .... Para un viaje así por países civilizados aunque lejanos y carreteras generalmente asfaltadas aunque en mal estado, no es en absoluto preferente para mi llevar material y útiles de cocina, aunque si llevar conmigo algo de comida que me pueda ayudar a complementar los diversos ágapes que hago a menudo en chiringuitos callejeros de comida rápida que son económicos y no implican la pérdida de demasiado tiempo. La filosofía es siempre la misma: dormir y comer bien ya lo hago en mi casa, y en el viaje la prioridad es llenar cada día el depósito de carburante para la moto y tener más tiempo para ver más cosas.

Otro principio que aplico al equipaje es intentar que la moto no parezca un árbol de navidad con múltiples cosas colgando de ella, a la vista, expuestas a la lluvia y a la codicia ajena. Todo debe de quedar tan cerrado y discreto como sea posible. A pesar de ello, la verdad es que en un viaje en que se ha circulado a 46 grados centígrados y se han visitado innumerables ciudades, al final en bastantes ocasiones la chaqueta, los pantalones y hasta las botas de la moto han pasado muchas horas colgando de las maletas laterales ...

Hay que decir que la gestión del equipaje y los accesorios para llevar aceite extra, gasolina extra, herramientas extra, dos neumáticos de recambio, y comida diversa, también me ocupó varios meses fabricándome utensilios diversos de transporte (cajas, bolsas, etc.) como se puede observar en muchas de las fotografías.

E- La moto:

La escogida para éste viaje es “La Pantera Negra” mi compañera habitual desde hace un año (con algunas modificaciones que se le han añadido sobretodo a efectos de garantizar una todavía mayor capacidad de carga como ahora decía), y cuyas cualidades ya me ha demostrado en el tiempo que llevamos juntos.

Se trata de una BMW R1200 GS ADVENTURE que ha justificado con creces el porqué de su nombre. Su capacidad de depósito de 33 l. ha sido fundamental para circular de manera muy tranquila por países en los que en algunas ocasiones no había ciudades en muchos kilómetros, o bien en otras yo no tenía moneda local con la que llenar el depósito. Sus suspensiones más off road que el modelo estándar fueron muy útiles también en Georgia cuando lo que había de ser una carretera comarcal, y luego también una de nacional desaparecieron por arte de magia y con la moto muy cargada hubo que recorrer más de 100 kms de pistas de alta montaña. El asiento más mullido de la adventure, y la gran cúpula y deflectores, tienen una utilidad para estos viajes absolutamente imprescindible para mi. El hecho de tener la transmisión por cardán y no por cadena (que hay que engrasar periódicamente) es definitivo cuanto a comodidad para un viaje así de largo.

Y como accesorios de utilidad destacable, aparte de las defensas que han protegido a los cilindros en los 5 percances que la moto ha tenido por mi culpa, también la bombilla extra de xenón que me ha dado una visión aceptable incluso en circunstancias climatológicamente adversas.

Como he comentado antes, los neumáticos METZELER TOURANCE que me fueron suministrados por METZELER y por PNEUMATICS GUZMAN se revelaron una vez más como perfectos para este tipo de viajes con miles de kilómetros de autopista de ida y vuelta, muchas carreteras nacionales y comarcales algunas en muy mal estado, e incluso pistas de alta montaña, y muchos tramos en obras con gravilla, barro y arena (especialmente en Turquía). La duración además se ha revelado extraordinaria, y fueron sustituidos a los 15.000 kms, pero sin excesivas exigencias a la hora de curvear podrían haber aguantado creo yo unos 3 o 4.000 kms más en caso de emergencia.

Éste era su estado al ser sustituidos:

II - Diario de Viaje 1: Turquía Norte

2008-09-19T18:05:00.000+02:00

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DIA 1: “La Megatirada”. Salida Gasolinera Sant Joan de Vilatorrada - ZAGREB (CROACIA). 1.600 KMS.

Momento exacto de la salida encarando la rampa del garaje:

Que si, que es una barbaridad, ya lo se. Pero quería autodemostrarme que es posible y realmente lo es. Máxime cuando tenía que salir a las 4 de la mañana y por no tener más tiempo material con los preparativos me quedé dormido y la salida fue a las 6.10 de la gasolinera. Poca historia tiene atravesar Francia, Italia, y Eslovenia casi todo por autopista para los que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, tal vez solo destacar el momento de la puesta de sol que me pilló en las preciosas carreteras locales de Eslovenia como aquí se puede ver.

La novedad desde la última vez, es que en Eslovenia ya no hay frontera física, y que ya el euro es la moneda local (y no el Tolar). Además unos carteles anunciaban la obligatoriedad a partir del día 1 de julio de la tasa única anual de autopistas (17 euros).

Después, ya de noche, llegué hasta Zagreb y acampé en el Camping Pitvlice junto a la moto.

Saliendo más temprano como estaba previsto, o en un día que has descansado antes o vas a poder descansar después, veo perfectamente asumible el reto de hacer 2.000 kms en menos de 24 horas, reto que dejo para otra ocasión....

La nota negativa de la jornada fue comprobar, ya de noche, que circulando tantas horas entre 34 y 37 grados de temperatura, los gases del escape chocando con los neumáticos de recambio habían fundido diversas cosas de plástico en la maleta izquierda debido a las elevadas temperaturas que se acumularon dentro (linterna, esterilla, etc).

Además, el GPS viejo Garmin E-Map que llevo de refuerzo para la PDA, resulta que no “adquiere satélites”. Lo desconecto y a la maleta que va, pues con la PDA me basta de momento. La moto duerme al lado de la tienda.

DIA 2: “Hacia el Este”. Zagreb - (Belgrado (Serbia)) -SOFIA (BULGARIA). 800 kms.

Debido a que se jugaba la final de la Europa de fútbol, a descansar de la paliza del día anterior, a que ya conocía Sofía de otra ocasión, y a que quería entrar en mi primer país desconocido (Turquía) ya de día, esta jornada era corta y fácil y acabó en Sofía sin ningún tipo de contratiempo, donde además tenía la única reserva en un hostal hecha dos días antes para asegurar el tiro. Una vez más la complicación en Bulgaria siempre es leer el alfabeto cirílico, pero también es algo divertido en lo que mantenerse ocupado.

Este cartel ha sido uno de los culpables de haber emprendido éste viaje. Lo vi al entrar en Bulgaria hace dos años cuando la excursión a los Balcanes, y me quedé con las ganas, ya que en esos momentos yo todavía no había podido visitar ni Atenas ni Estambul y ambas me apetecían mucho.

La Pantera Negra quería visitar la catedral de Alexander Nevski como hizo su antecesora “La Cucafera”, y la Iglesia ortodoxa de San Nicolás.

Llegada al Hostal (Internet Hostel - 9 leros) y la moto aparcada en una plaza próxima. Salida con un muchacho francés a ver la final de la Eurocopa que luego compartimos con un brasileño y dos españoles.

“Nas darobia”

Juerga y algarabía por las calles de Sofía.

DIA 3: “Por fin Constantinopla”. Sofía - ESTAMBUL (TURQUIA): 600 kms.

Se pueden seguir las carreteras búlgaras del Este sin demasiada dificultad para llegar con cierta emoción a la frontera turca.

Un consejo para todas las fronteras turcas: dejad el vehículo encarrilado ya en alguna de las colas y dirigíos a la “Vezne” (caja) a comprar el sello del visado (10 euros), así cuando os toque el turno en la garita de control os lo sellarán directamente.

Frontera Turca. Justo al llegar ya encuentras la primera mezquita de diseño claramente turco.

Entré en Estambul al mediodía y con ello pude convertir en realidad una de mis eternas ilusiones al poder conocer una ciudad fusión de culturas, a caballo de Oriente y Occidente, que ha sido capital de tres imperios diferentes como sus nombres delatan (Constantinopla, Bizancio y Estambul).

Otro consejo para toda Turquía: en las ciudades no os matéis a buscar ningún indicador de Centrum, Zentrum, Centre o un punto negro, pues, con pocas excepciones en las zonas más turísticas, los indicadores de centro ciudad rezan “Sehir Merkezi”. Me costó dos días y muchas vueltas averiguarlo ...

El Skyline de Estambul está infestado de preciosos minaretes de mezquitas que apuntan hacia el cielo, por lo que encontrar visualmente dos mezquitas de lado no significa forzosamente haber encontrado la dirección correcta hacia la plaza de la Mezquita Azul y Santa Sofía. Además, las calles de dirección única te pueden llevar sin querer a atravesar el Bósforo dirección al barrio de Galatasaray, nada que no pueda solucionarse con un poco de paciencia entre el tráfico intenso de Estambul.

Aparqué frente al puente de Gálata donde los pescadores ya empezaban a proliferar (por la tarde se multiplicaron), e hice mi primer cambio de moneda a liras turcas en una oficina de exchange.

Aquí el Puente de Gálata en el “Cuerno de Oro”, con la mezquita Yeni Camii al fondo entre otras.

Luego me dirigí a la explanada de las mezquitas, aquí la Mezquita Azul (Sultan Ahmed Camii)

Lo primero que aprende un motero en verano en un país árabe es que al lado de una mezquita siempre hay unos lavaderos para asearse muy dignamente. Esta información me vendrá muy bien en días futuros ...

¿Alguien ha visto un capullo?

Santa Sofia (Hagia Sophia Camii) sede del patriarca de Constantinopla.

Busqué y encontré sitio en un hostal céntrico (Cordial House - 8 leros), aunque la moto besó el suelo por primera vez sin consecuencias delante del hostal, al intentar girar en bajada, curva y con adoquines. Llegada triunfal pues ... jajaja.

Después de la duchita y vestido de calle ya me acerqué al Gran Bazar, realmente grande y curioso, muy bien organizado todo.

Puerta Kapalicarsi

Espectacular colorido, ¿no?

El trasero de las famosas a mano.

En realidad en todos los bazares de Turquía los tejanos se anuncian así.

Callejeando por Estambul toda la tarde volví al puente del Gálata como hacen todos al final del día, y regresé también más tarde a la extraordinaria Mezquita Azul, y de camino me regalé mi primera comida turca

La afición a la pipa de agua:

Mezquita de Nurosmaniyé Camii

El Puente del Gálata, ahora desde el lado europeo:

Se estila mucho en los paises islámicos comer mazorcas de maíz tostadas

Mires a donde mires en Estambul siempre despunta una mezquita.

Hora de reponer fuerzas cómodamente sentado. El Chai (Té) de bienvenida, no falta en ninguna ocasión en cualquier parada que hagas en países del Islam.

Se le hace la boca agua

Restaurante familiar en el que la abuela amasa el pan en público.

De camino al hostal, una nueva visita a la Mezquita Azul ya con menos turistas.

Antes de dormir lavé un poco de ropa que ya empezaba a dejarse notar. La moto durmió frente al hostal.

DIA 4: “Aciago Día”. Estambul - ANKARA - SAMSUN: 850 Kms.

Me levanté pronto y me dispuse con emoción a cruzar el Puente del Bósforo que separa Occidente de Oriente. Pero justo al abandonar propiamente Europa y llegar al otro lado los acontecimientos se suceden. En primer lugar resulta que hay un peaje pero no hay taquilla manual ni ningún encargado y se ha estropeado la única taquilla que funcionaba con tarjeta. Me salto el peaje con cierto canguelo. Suena la alarma. Me paro esperando inutilmente a ver si alguien me dice algo, y al final opto por seguir.

Al cabo de un rato me doy cuenta que la PDA se ha desconectado, la trasteo y lo que pasa en realidad es que se ha muerto y no se enciende con ninguna de las dos baterías ni con conexión directa. Esto si es un problema para mi, ya que para un viaje flash como éste dependo de los mapas calibrados de las grandes ciudades que hay que visitar en todo el viaje. Desesperado recuperé el GPS Garmin de la maleta y tras un “hard reset” y un poco de trasteo empezó a “adquirir satélites” y por suerte el amigo ya no me abandonó nunca más hasta el final del viaje.

Una curiosidad turca: Si soy extranjero aquí deberé de aparcar donde pone "Guiris", ¿no?. En realidad significa "entrada".

Al llegar a Ankara la prioridad era encontrar un servicio H.P. para reparar la PDA si era posible. Me dirigí a un centro comercial (un Caprabo igual que los nuestros) donde me dieron la dirección del servicio técnico, y con gran dolor de mi corazón tuve que alquilar un taxi para que me guiara hasta él al estar en un barrio apartado del centro. Todo fue inútil, acabé en 4 servicios técnicos diversos y ninguno fue capaz ni siquiera de trastear la PDA o intentar un reset. Me dirigí entonces a un centro comercial especializado a ver si me compraba otra PDA parecida, pero no había nada similar y menos a un precio asequible. Total: la PDA a la maleta y a partir de ahora y hasta el final a circular sin mapas calibrados. Creí sinceramente que esto significaba la imposibilidad de cumplir todas las previsiones de mi itinerario al tener que destinar varias horas a entrar o salir de las grandes ciudades para encontrar todo lo que hay que visitar (Teherán por ejemplo tiene 12 millones de habitantes ...).

Confuso todavía visité el Centro de Ankara, la capital de Turquía.

Aparqué en la plaza Kizylay (Kizylay Meidan y Kizilay Gubenpark), en el mismo centro de Ankara.

Luego me dirigí hacia el Anitkabir, el gran Memorial de Mustapha Kemal Ataturk (fundador de Turquía),

Mausoleo Ataturk

Y más tarde a la mezquita de Kocatepe.

Kocatepe Camii.

A media tarde, en vez de buscar un hotel y visto que la ciudad no tiene mucho más que ofrecer, decidí empezar a ganar tiempo a las previsiones y cogí carretera y manta hacia el Nordeste. Pero para rematar el día en la parada para vestirme de romano voy y pierdo el teléfono móvil como muchos kilómetros más allá pude comprobar aterrorizado. Como decía aquél: “una mala tarde la tiene cualquiera” ... pero el día entero éste es mejor olvidarlo...

Circulando bastantes kilómetros de noche llegué hasta SAMSUN, en la costa del Mar Negro, y encontré un hotel (Dila Hotel) donde descansar con la moto aparcada en la plaza de enfrente.

Al hacer recuento de mis pertenencias me percato con horror que el teléfono ha desaparecido ....

DIA 5: “Costeando en el Mar Negro”. Samsun - SUMELA - HOPA. 650 Kms.

Desayuno en el hotel y después mi prioridad absoluta era encontrar un cibercafé para comunicarme con los míos, advertir de la pérdida del teléfono y de paso que bloquearan la línea. Con sólo eso en la cabeza y confiando en mi orientación en una ciudad pequeña y costera, salí del hotel sin el equipaje ni el GPS. ¡¡ Craso error de principiante !! Efectivamente encontré un ciber, que a partir de ese momento seria mi única vía de comunicación hasta el final del viaje, y me di una buena vuelta por la ciudad hasta el puerto. Pero el problema fue intentar volver hasta el hotel de nuevo a buscar los bártulos. Las calles que tomé de noche para llegar al hotel ahora de día parecían diferentes; no lograba dar con la esquina adecuada y todos los cruces del largo paseo marítimo me parecían iguales. Encima no me acordaba exactamente del nombre del hotel y nadie me sabía dar las señas para encontrarlo. ¡Un desastre! Es de pardillo no coger al menos la tarjeta del hotel. Yo recordaba que había una parada de taxis enfrente, lo cual en mi ciudad hubiera bastado, pero resulta que en Samsun debe de haber como 10 u 11 paradas de taxis diferentes .... Al final aparqué la moto, apunté la dirección exacta donde la dejaba, y empecé a buscar el hotel a pie preguntando a los taxistas y en los hoteles de más estrellas que pudieran hablar inglés. Costó una hora, lo juro, pero acabé encontrando el hotel, supe volver a por la moto donde la dejé, y pude recoger el equipaje después de una nueva ducha con tantos nervios. Moraleja: hay que mantener la cabeza fría, respetar el protocolo y no dejarse llevar por las prisas. Lección aprendida espero.

Monumento a no se qué tripulación heroica ...

La Pantera Negra me ha llevado hasta el Mar Negro:

Salgo finalmente de Samsum y costeando el Mar Negro me dirijo hacia Ordú, de la cual las guías turísticas aconsejan la visita.

Llego a Ordú buscando su famosa basílica, y ésta al final resulta ser una iglesia de valor artístico o arquitectónico escaso a mi modo de ver.

Callejeo por el pueblo y por la playa, pero cuando pregunto en su todavía no inaugurada Oficina de Turismo, me confiesan que en el mar no se baña nadie porque el agua del Mar Negro aquí está bastante sucia.

No es una sorpresa para mi, la primera vez que me bañé en el Mar Negro fue en Constanza (Rumanía), y desespera ver que la poca gracia que tienen los rumanos para hacer atractiva una costa es compartida por todos los vecinos de mar, ya sea los búlgaros, los turcos, los georgianos, los ucranianos y supongo igual los rusos.

Y en el Mar Caspio pasa exactamente lo mismo. El problema suele ser que las grandes ciudades vierten sus aguas residuales al mar sin control ninguno, y sus playas lógicamente se resienten. Ello pasa a veces en nuestro mismo Mar Mediterráneo (véase experiencia en Beirut (Líbano) unas semanas más adelante ...)

Ordu:

Ordu Camii

Basílica de Ordú (Ordu klise)

Osmanpasha Sadirbany

No obstante hay que decir que en otros puntos de la costa, entre ciudades, si que había zonas de baño y multitud de bañistas aprovechando para mitigar el calor.

Kavakli Rahman, en Akçaabat.

Llegué a Trabzon, ciudad que tiene relativamente cerca el Monasterio de Sumela, emplazado espectacularmente en las rocas de una montaña.

Después de adentrarme en un valle por una divertida carretera, se llega a pies del Monasterio, pero hay que subir a pie por un caminillo

Raíces centenarias en la ascensión

La Pantera ha llegado a Sumela

El emplazamiento es espectacular.

Al volver a Trabzon ya estaba oscureciendo y al no encontrar ningún hotel económico decidí ir tirando en dirección a la frontera georgiana. Llegando a Hopa varios camiones aparcados delataban que allí sí había hoteles asequibles como efectivamente sucedió. Enseguida pude comprobar que a esa altura de Turquía el inglés ya no servía de nada y la segunda lengua era claramente el ruso. Me alojé en un hotel grande pero ya un poco viejo, el Papila Hotel I. La moto durmió en la puerta del hotel.

Diario de Viaje 2: Georgia y Armenia

2008-09-18T19:01:00.000+02:00

DIA 6: “La Georgia pre-bélica”. Hopa - BATUMI (GEORGIA) - GYUMRI (ARMENIA) - YEREVAN. 500 kms.

Levantéme no demasiado temprano ya que sabía que la frontera Turca no es muy madrugadora para abrir sus puertas (estos cachondos cierran por la noche). Acercándome a ella una interminable ristra de camiones había colapsado los accesos. Hay una norma no escrita en esto de las colas de las fronteras que dice que los vehículos ligeros tienen preferencia, o sea que realmente con la moto todos te dejan pasar y te indican por donde puedes hacerlo. Costó un poco llegar a la puerta ya que todavía estaba cerrada y los diversos coches, autobuses, furgonetas, etc., estaban desperdigados sin ningún orden ni fila concreta.

Cuando abrieron la frontera el trámite de control de pasaporte fue bastante farragoso ya que se sumaron los pasajeros de varios autocares, y además experimenté por primera vez lo que iba a ser una desagradable constante en todo el viaje: la gente no sabe hacer colas ordenadamente, simplemente se lanzan todos a codazos contra el cristal de la ventanilla y meten la mano para ofrecer su pasaporte al funcionario. Puede haber tranquilamente 8 personas en primer lugar, y alguna de ellas puede llevar los pasaportes de 5 ó 6 pasajeros de un vehículo. Todos blanden el pasaporte ante tu cara y muchos necesitan una buena dosis de desodorante ... Y lo peor de todo es que el funcionario no hace nada para evitar esta situación, ya que va recogiendo pasaportes a uno u otro según le viene en gana.

Estando en la cola de golpe alguien grita que han abierto otra ventanilla (supongo que gritaron eso...) y empieza una carrera de obstáculos con hombres, mujeres, niños e incluso sorprendentemente ancianos, saltando vallas para llegar rápidamente a la nueva cola. Cuando llegas en posición ventajosa alguien dice que es una cola sólo para turcos, miras atrás y tu puesto en la otra fila ya la han ocupado 20 personas más, o sea que decides quedarte en ésta y que pase lo que tenga que pasar. Finalmente conseguí salir de Turquía y llegar a la frontera georgiana, la cual a pesar de la sorpresa de ver llegar una moto desde España, hay que decir que estaba mucho más organizada, informatizada y con funcionarios y funcionarias impecablemente vestidos e identificados con su acreditación. Había vuelto a Europa geográficamente en realidad y eso se notó enseguida, al menos de momento.

De Georgia yo le tenía mucho miedo a los controles policiales en las carreteras, ya que preveía muchas paradas arbitrarias y muchos sobornos, según suele ser habitual en países en su día bajo la órbita soviética. Además la situación política de Georgia es inestable como se ha demostrado desgraciadamente sólo al cabo de unas semanas con la guerra que se ha iniciado. Por ello decidí coger la vía más rápida que me llevara hasta Armenia incluso aunque no fuera una carretera internacionalmente muy concurrida. Entré en Georgia pues un poco acongojado, y me dirigí hasta Batumi su principal puerto.

Puerto de Batumi.

Estatua de Ilya Chavchavadze

State Drama Theatre

Iglesia católica Mariana

Las ciudades georgianas son diferentes a las turcas; son claramente más parcas, sin supermercados, con pocos servicios, pocas gasolineras, pocos restaurantes, grandes bloques de apartamentos, y todo escrito en alfabeto ilegible; todos hablando ruso y casi nadie entiende el inglés.

Tras preguntar un poco encontré una oficina de cambio de divisas pues a partir de éste momento se había acabado el uso de la tarjeta de crédito para varias semanas.

Por cierto que en la gasolinera ya tuve un contratiempo. El tema del repostaje es siempre un problema a la que uno va más allá de la Europa Occidental. En algunos países puedes reconocer que hay surtidores con diesel y otros con gasolina, y entre estos la gasolina con y sin plomo y de diversos octanajes (98 en pocos países, 95, 93 e incluso 86 en algunos casos). Vaya por delante que mi moto necesita gasolina (si pones diesel por error el viaje se termina allí mismo), y gasolina que sea sin plomo (si no el catalizador del escape se estropea), y de un octanaje mínimo para funcionar bien. En Turquía no hay problema ninguno. En Croacia, en Serbia, en Hungría, en Rumanía o Moldavia por ejemplo a veces hay que preguntar al gasolinero pero enseguida las cosas están más claras, pero en otros países como Ucrania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaiján, Irán, Siria, Jordania y el Líbano, debido fundamentalmente a que usan otros alfabetos, incluso con los números, es muy difícil enterarte de qué clase de gasolina estás poniendo; por no saber, no sabes ni a cual surtidor hay que hacer la cola.

Asi pues en Batumi le pregunto al gasolinero si es diesel o “benzin”, y luego ya sin plomo o con plomo fue imposible casi de preguntar, sólo decirle que me pusiera la mejor que tenía, la que llevaran los mejores coches. El tío empieza a echar y me doy cuenta que la manguera es de color rojo (la sin plomo en Europa occidental es verde), y yo que le digo que pare. Él que no para y yo que le saco la manguera a la fuerza, y la manguera a toda presión salpicando a todos que dejó empapados de gasolina a un par de gasolineros que estaban por delante. Todos cabreados conmigo, y yo que digo que diesel no, y ellos que dicen que no es diesel, que es la de 95. Y yo que me disculpo y que a partir de ese momento dejé de preocuparme ya por el color de las mangueras, ya que en todos los países me han puesto gasolina con mangueras verdes, negras, rojas, azules, blancas y transparentes ... Y para más desespero, resulta que en algunos países islámicos en un mismo surtidor hay gasolinas diferentes, depende del botón que aprietan en la máquina (para fliparlo ...).

Visitado finalmente el centro de Batumi y ya con el depósito lleno, me dirigí por la vía más corta en dirección a Ninotsminda, hacia la frontera con Armenia por carreteras, según el mapa, que tenían que ser amarillas (comarcales), y rojas (nacionales).

Al empezar a pasar por pueblecitos rurales el paisaje de Georgia empezó a maravillarme, mucho más fresco y verde que el turco del Mar Negro, con multitud de vacas pastando o descansando tranquilamente en medio de la carretera y de caballos en los márgenes.

Entre parada y parada para echar fotos la carretera empezó a adentrarse en un valle, y luego empezó a subir y subir por la ladera de una montaña.

Ningun tipo de protección en las curvas...

El estado de la carretera empezó a volverse preocupante, con múltiples desconchones, baches, agujeros, etc. Al paso por algunas aldeas pequeñas empezaron a ser usuales los tramos sin asfaltar y los grandes charcos y el barro, y al cabo de poco rato lo que fuera la carretera ya había desaparecido definitivamente y se había convertido primero en pista forestal y luego en camino de alta montaña a medida que iba subiendo y subiendo. La Pantera Negra me ha demostrado en múltiples ocasiones que aguanta asombrosamente bien el uso Off road sin excesos, pero meterte a hacer enduro solo, a 5.000 kms de casa, con casi 400 kgs de peso sobre la moto, y con 17.000 kms que faltaban todavía de viaje desde luego no era una idea que me sedujese, y lo pasé bastante mal en los más de 100 kms que tuve que recorrer sin asfalto.

Cuanta más altura ganábamos los paisajes de la cordillera del Bajo Cáucaso empezaron a ser preciosos, el tráfico absolutamente inexistente, y acabé coronando un paso de montaña de 2025 metros que se puede ver en la foto.

Pero todo lo que sube baja, o sea que el descenso por las pistas también estuvo bastante entretenido, atravesando un par de arroyos que invadían el paso y apartando multitud de vacas que no tenían ninguna intención de abandonar el dichoso caminillo.

Al llegar al plano según el mapa la carretera enlazaba con otra que venía del Norte y debía de convertirse ya en nacional y dirigirse al fin hasta Armenia. Y efectivamente durante un buen rato el asfalto volvió a la ruta, pero nada bueno dura eternamente...

Inexplicablemente a medida que nos acercamos a Ninotsminda el asfalto estaba en peor estado, lleno de cráteres, absolutamente agujereado sin posible alternativa, mucho peor pues que una pista para la pobre moto y sus suspensiones sobrecargadas por el peso excesivo. Yo creía que la frontera internacional entre los dos países iba a estar frecuentada por camiones y trasportes en general, pero me equivoqué completamente, en esa pseudo-carretera internacional no había tráfico, camiones cero, furgonetas cero, vehículos alguno despistado y algún viejo todo terreno evitando también los agujeros como podía.

Llegados a un punto la supuesta carretera nacional roja según el mapa también desapareció y se convirtió en una pista, tal vez no tan exigente como el camino de cabras de por la mañana, pero pista con barro y demás al fin y al cabo, además el cielo amenazaba lluvia y cumplió finalmente su amenaza, aunque de forma inicialmente aguantable.

Los paisajes, eso si, eran preciosos, de alta montaña. Resultó que Ninotsminda era un pueblecito rural de casas aisladas y animales por todas partes.

A punto estuve de pasarme la frontera de largo, ya que no había ni carteles ni nada, y en esas laderas había varias pistas que poder seguir sin nada que indicara cual era la “oficial”, y sin nadie a quien seguir ya que no había absolutamente ningún otro vehículo que el mío allí.

El grueso de la tormenta me pasó por encima justo cuando intentaba entenderme con los dos policías de botas embarradas que habitaban aquel barracón fronterizo georgiano (el catre asqueroso estaba al lado de la mesa mugrienta), y que sin ningún soporte informático simplemente anotaron mi pasaporte y el número de la matrícula en su libro de salidas (esta circunstancia me provocaría un problema administrativo unos días después en la frontera con Azerbaiján), y que salieron bajo la lluvia para contemplar esa moto del loco español que había llegado hasta allí en vez de entrar en Armenia por donde parece ser que lo hace todo el mundo, la carretera de Tiblisi. La lluvia cesó un rato y avancé un poco más. Tras pasar por otro barracón exactamente igual y con el mismo trámite unos trescientos metros más allá y esquivando a dos perros que salieron a mi paso ladrando, por fin llegué pues a la frontera de Armenia.

Armenia era el único país del que yo todavía no tenía visado (no hay embajada en España), y ante la posibilidad de que no consiguiera entrar me deprimí sólo de pensar que había de retroceder nosecuantos kilómetros por las pistas infernales que acababa de pasar empleando 6 o 7 horas extenuantes para ello. Pero las cosas empezaban a cambiar para bien. En el tramo entre fronteras el asfalto volvió a aparecer y ya casi no llovía. La frontera era modesta pero estaba bien organizada, con guardia externo, barrera, ventanilla de control de pasaportes y varios edificios pequeños, pero desde luego mucho más dignos que los barracones embarrados y aislados georgianos. Cuando dije que quería obtener un Visado me dirigieron a otro edificio donde un viejo oficial muy simpático encendió su ordenador, escaneó mi pasaporte y extendió en un momento un adhesivo de visado que estampó y pegó a mi pasaporte previo pago de unos 30 euros, más 5 que se cogió para si él mismo metiendo su mano descaradamente en mi cartera dedicándome la mejor de sus sonrisas (¡absolutamente verídico!) Pero lo hizo tan simpáticamente y yo estaba tan contento de poder entrar a Armenia y dejar atrás los caminos georgianos y la lluvia, que no me molestó en absoluto aquella propina, y menos cuando no me hicieron pagar ninguna otra tasa de entrada, ni siquiera suscribir un seguro para la moto como hacen en otros países.

Total, que al cabo de un rato ya estoy circulando por las carreteras de Armenia, bajando desde lo alto de la montaña (donde estos locos han puesto la frontera y donde tiene pinta de estar permanentemente nublado) hasta un valle a lo lejos donde de nuevo pude ver brillar el sol.

Paré en Gyumri y pude comprobar con gusto que las ciudades Armenias, aunque con su propio alfabeto que vuelve a hacer difícil leer nada, son bastante occidentales, con calles bien asfaltadas, plazas ampulosas, edificios señoriales, o al menos eso es lo que a mi me pareció.

Arco.

Torre de Gyumry en calle y plaza Sayat nova

Iba a anochecer y decidí (aunque fuera conduciendo de noche), llegar hasta Yerevan, la capital de Armenia donde conocía la dirección de un buen hostal.
Yerevan es una capital no muy grande, y no fue demasiado difícil llegar al hostal (Envoy Hostel). La moto durmió en la acera al lado de la puerta del hostal que es muy agradable y modélico, y los chicos encargados (Gevorg él y Arpine ella) especialmente amables.

DIA 7: “Armenia, un país desconocido”. Yerevan - ETCHMIALDSIN - ZVARTNOTZ - SARDARAPAT - SEVAN - TIBLISI (GEORGIA). 350 Kms.

Me dispuse a visitar Yerevan por la mañana, pero al coger la moto y hablando con el chico del hostal mientras lo hacía, me olvidé de que le había puesto la cadena a la rueda delantera. Resultado: caída tonta sin consecuencias delante del hostal. Ya van dos.

Encontré una oficina de cambio de divisas y empecé la visita. Yerevan es una ciudad bastante agradable y occidental urbanísticamente hablando, y en su centro es fácil orientarse. Aquí unas fotos de la ciudad:

Republic square (antes Lenin Square). Parte del National Art Gallery

Catedral de San Gregorio el Iluminador

Me dirigí luego a “La Cascade” (ahora la cascada seca) un alarde arquitectónico empezado en época soviética y que todavía está por terminar. En su día tenía múltiples fuentes de agua en constante descenso, pero el gobierno armenio por falta de fondos para el mantenimiento decidió prescindir del agua. Está enfrente del palacio de la Ópera (Spendiarov Theatre) y hace las funciones también de museo de arte, y sus esculturas, incluyendo un gato de Botero, demuestran un refinado gusto armenio por el Arte.

Palacio de la Ópera.

"La Cascade"

Monumento al arquitecto diseñador de Yerevan.

En varios países exsoviéticos que he visitado se encuentran estos monumentos a la madre patria que entrega sus hijos y su fuerza a la causa nacional. En este caso es la Madre Armenia.

Un poco más apartado del centro se encuentra el emocionante memorial al Genocidio Armenio (Tsitsernakaberd, ¡toma ya palabreja!) a manos de los turcos sucedido a principios de siglo (1915-1917), y todavía causa de discusión entre ambos países.

Monumento al comisario soviético Stephan Shahumyan

Cuando volví al hostal a por el equipaje, el chico del staff me hizo una entrevista a pie de calle con la cámara de video mientras varios curiosos se paraban a chafardear la escena.

Ya fuera de Yereván, al Oeste, forman parte del patrimonio mundial de la Unesco los restos del monasterio de Zvartnost (Ángeles Celestiales), que parece ser fue destruido por un terremoto.

Desde Zvartnost se ve perfectamente uno de los motivos de discusión entre Armenia y Turquía, el Monte Ararat antes armenio y ahora turco, donde dice la Biblia que atracó el arca de Noé y donde por tanto se cree que bajo sus nieves perpetuas sigue todavía la nave. Yo miré bien a conciencia y no fui capaz de verla ...

El águila que guarda la entrada de Zvartnost.

Al lado está la ciudad de Etchmialdsin, antigua capital de Armenia y centro religioso del país (rito apostólico), que tiene un complejo de varias iglesias bastante notable (Vagarshapat), entre ellas la primera iglesia que se erigió en toda la cristiandad. Es también Patrimonio de la Unesco.

Memorial a las vícitimas.

La entrada a Vagarshapat.

La Catedral de Etchmialdsin

Hay que tener en cuenta que Armenia fue el primer país que adoptó oficialmente el cristianismo como religión nacional, y ello le ha dado siempre una posición de preeminencia en el mundo cristiano aún a pesar que su confesión no es la Católica ni la Ortodoxa sino la “Apostólica Armenia”. Esa antigüedad le da fuerza en sus relaciones con otras confesiones cristianas. Existe también la Iglesia Católica Armenia que fue formada por la parte del clero que no quería el cisma con la Santa Sede.

En general Armenia es el país de las iglesias y los monasterios ya que los hay hasta aburrir repartidos por todo el territorio. La religiosidad Armenia tiene un muy importante ascendente en Siria, Jordania, Líbano, etc., baste ver por ejemplo que uno de los cuatro cuartos en que se dividió estratégicamente en su día Jerusalén, es el Cuarto Armenio, e igualmente pasa en Beirut, que tiene también su Armenian Quarter.

El águila, que nosotros en España ya tenemos felizmente casi olvidada, es todavía un símbolo muy común en todos los países.

Para conmemorar una brillante victoria histórica sobre los turcos, los armenios elevaron el complejo de Sardarapat, con dos estupendos toros alados guardando la entrada.

El lago más notable de Armenia es el lago Seván, que constituye el lugar de veraneo preferido de los habitantes de Yerevan que buscan una temperatura un poco menos calurosa. No obstante la ciudad de Seván en sí es fea, llena de bloques de apartamentos antiguos y de agujeros en el asfalto de sus calles. La atracción es el lago que ocupa una gran extensión de éste pequeño país. A lo largo del mismo hay unas cuantas iglesias como Sevanavank, la más famosa que está a pie de lago.

Todavía en Armenia, al pasar por aquí tuve la sensación de estar dentro de un salvapantallas del Windows. ¿No?

Me dirigí a la frontera con Georgia para entrar en ella por segunda vez, y pude pasar ambas aduanas sin demasiadas dificultades y dirigirme ya casi oscureciendo hacia Tiblisi, la capital de Georgia.

Madre Georgia

“Tiflis” es una ciudad construida alrededor del río y apoyada en una colina, pero lo cierto es que al revés que Yerevan no respondió a lo que yo esperaba de ella. Llegué ya oscureciendo y las calles, la falta de gente paseando, la carencia de hoteles y el ambiente en general no me ofrecieron mucha confianza. Los precios de los hoteles no eran en absoluto lo baratos que yo quería, y encima el guardia del hotel quería que le pagara por vigilar la moto aparcada en la acera diciéndome que con la cadena, el candado de disco y la alarma no era suficiente porque “aquello era Georgia”, que la decisión era mía y que “allá yo mismo con mi organismo” ... (¡Glups!) A pesar de imaginarme a cuatro fornidos georgianos cargando la moto en una furgoneta dándole una propina al vigilante por mirar a otra parte, yo le dije que si me la robaban pues que ya iría a la Policía por la mañana, pero con dos bultos en la garganta no pagué un céntimo ni a éste ni a ningún otro pseudo-vigilante de los que me lo pidieron a lo largo del viaje (y fueron muchos ...).

Di una pequeña vuelta de reconocimiento para buscar una oficina de cambio de divisas, ya que el hotel no quería cobrar en Euros ni Dólares, pero aquella ciudad de noche no se me mostraba agradable, (no tenía buen karma para entendernos). Desgraciadamente unas semanas después de mi paso la actual guerra con Rusia por Osetia del Sur y Abjacia me ha clarificado mucho aquella extraña sensación de peligro en mi que me hizo refugiarme toda la noche en la habitación del hotel sin ni siquiera salir a cenar, esperando que la luz de la mañana lo hiciera todo más agradable y seguro.

La moto durmió en la acera, a unos metros de la puerta del hotel (Hotel Lile), y yo aproveché para hacer otra colada.

DIA 8: “Azerbaiján, sobornos, multas y Vodka”. Tiblisi - GANJA (AZERBAIJAN) - YEVLAX. 350 Kms.

Efectivamente, cuando el día llega y has descansado las cosas se ven mucho más claras. La moto seguía donde la dejé y me dispuse sin más a visitar Tiblisi. Desde la mayoría de la ciudad se pueden ver dos cosas, a un lado del río (Kura o Mtkvari) las ruinas del Castillo de Narikala que tiene hoy día una iglesia dentro, y al otro lado de la ciudad se ve la silueta de la nueva Catedral de Sameba.

Ésta última es realmente bonita arquitectónicamente hablando, y se ha emplazado en un bello espacio con jardines y bancos para pasear y relajarse.

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La plaza principal de Tiblisi, Freedom square, donde está el Ayuntamiento y la columna de San Jorge, seguro que la habéis visto estos días por los noticiarios llena de gente protestando por el bombardeo y la invasión rusa.

Madre Georgia de nuevo.

Tiflis desde el Castillo

Los georgianos son religiosos devotos, al menos por la mañana. Cada vez que pasan por delante de una iglesia, si circulan en coche reducen la velocidad y se santiguan, o si van a pie se arrodillan y se santiguan, y eso lo hacen también cuando ven a lo lejos la silueta de la catedral de Sameba, incluso desde el otro lado del río.

Iglesia de Qashueti.

Escultura de la musa delante del Philarmonic Concert Hall

Estación de Metro en Rustaveli Av.

Edificio Kinos Saxli en Rustaveli Square

La subida del castillo de Narikala es muy empinada hasta para la moto que levanta rueda sin querer, pero arriba la vista de Tiblisi vale la pena.

No es muy corriente que en un país se preocupen por informarte de la distancia exacta a las capitales vecinas, señal inequívoca que tiene buen rollo con ambas y a pesar de que entre ellas no tengan relaciones diplomáticas debido a la guerra de Nagorno Karaback

La frontera con Azerbaiján está bastante cerca de Tiblisi, o sea que no tardé mucho en llegar hasta la conocida como Red Bridge (puente rojo). Pensando un poco me doy cuenta de que muchísimas fronteras están establecidas en puentes sobre los ríos, seguro que porque dichos ríos son una manera fácil de delimitar los mapas entre los países.

(OJO LADRILLO)

La salida de Georgia fue problemática. Primero el sistema informático se había desplomado. Una hora de espera. Y luego resultó que con mi pasaporte había un problema administrativo ya que aquella frontera de salida rural de barracones de Ninotsminda algo había hecho mal (supongo que al no tener ordenador ...) y tuvieron que hacerse mil comprobaciones telefónicas para dejarme salir del país esta segunda vez. Total: otra hora perdida, y ya van dos.

Por fin llego ilusionado a la frontera con Azerbaiján donde para mi empezaba lo realmente exótico. El famoso Red Bridge (que pude ver a izquierda) ya no se pasa, y la frontera está en una especie de cuchitril rodeado de vegetación y pájaros chillando, lleno de guardas muy jóvenes vestidos de militar con sus armas en posición, lo que le da al sitio un marcado ambiente de república bananera para nada tranquilizador.

Entonces resulta que el oficial encargado del control se ha ido a comer (media hora más de espera), y me toca hacer cola al sol y enfrente de las letrinas que puedo asegurar que apestaban sin necesidad de entrar en ellas. Tuve que ganarme el puesto a codazos cuando me tocó el turno y encima resulta que el tío, que te hace entrar a la oficina y cerrar la puerta (mal presagio que invita a sobornos), no hablaba ni gota de nada que no fuera azerí y rusky. A pesar que yo tenía el visado conseguido en la embajada en Madrid, el individuo uniformado decía (o me intentaba decir según lo poco que yo entendía) que tenía que pagar un visado de tránsito sólo para tres días. Cuando protesté, el oficial me invitó con cajas destempladas a salir otra vez a la cola de los codazos a reflexionar. Sin salir volví a intentar razonar pero sin que nadie te entienda todo es muy difícil. Yo tenía pensado estar el Azerbaiján un máximo de tres días, y el visado éste me servía para cuatro (uno más tres), o sea que eso no era demasiado problema si la moto no cascaba, pero yo le preguntaba sin respuesta que por qué no valía el visado de mi pasaporte que me extendieron en Madrid. Al final pagué los 90 dólares del visado de tránsito y me fui a la próxima oficina, conseguí el próximo sello y me dispuse a salir. Los soldados que te recogen el pasaporte o que te lo controlan, que hay varios, me pedían 10 dólares (soborno, propina o lo que sea) lo que sí que recuerdo es que como estaba cabreado me negué a pagar nada a nadie más y salió bien porque, aunque a regañadientes, finalmente me dejaron pasar y entrar ya en Azerbaiján.

Al cabo de varios días, reflexionando sobre lo sucedido en la frontera me entró la duda de si aquello que el oficial me exigía no era el visado para mi, sino para la moto, es decir si el visado de tránsito que me hicieron en realidad era para no pagar impuesto de importación por el vehículo, y por tanto, si tal vez me lo hubiera ahorrado si le hubiera mostrado al hombre el Carnet de Passage que en ningún caso él me pidió y que en principio no está requerido, ya que Azerbaiján no está en la lista de los países que lo exige.

Hoy día creo que esa fue probablemente otra cantada de inexperto, y en todas las demás fronteras lo primero que ya enseñaba era el Carnet de Passage me lo pidieran o no. Pero aquel primer día en un sitio que nadie te entiende, tras un día largo de esperas al sol todo sudado, después de pelearte a codazos en la cola, y con la incertidumbre de poder entrar en el país o tener que darme una vuelta de muchos cientos de kilómetros para llegar a Irán por Turquía, en ese momento no tuve probablemente la lucidez o la sangre fría necesaria para torearme al oficial de aduanas. En cualquier caso la suerte es que no tuve que pagar ninguna tasa de entrada más, ni tampoco ningún seguro para la moto (que tal vez estaba, ¡vete tú a saber!, ya incluido en el precio del visado de tránsito, que era un papel que firmé pero que era ininteligible para mi).

Total que entro a Azerbaiján, con mal pie, pero entro. Y la cosa seguiría por mal camino. A unos 20 kms de la frontera, pensando todavía en los nervios de lo sucedido, me para una patrulla de tráfico (que en un país claramente rural van en un BMW de la serie 3 moderna, ¡no te lo pierdas¡). Me dicen que hay un límite de 70 en plena recta y que yo circulaba a 80 y algo, creo recordar, y que me van a crujir 100 dólares de multa (dicho así, directamente en moneda USA es una clara invitación al soborno). Y yo que no puede ser, que mi GPS me indica que no he pasado de 68 (mentira cochina...), que debe de estar equivocado, que me enseñen el ticket, justificante o lo que sea. El poli estaba armado únicamente con un medidor manual, y me hace la demostración de cómo funciona con otro coche que pasa por ahí. Y yo que le digo que soy turista y que no conozco la zona, que tenga compasión. Y él que afloje la pasta. Y yo que saco 10 euros y le digo que no tengo más. Y él que hace cálculos y dice que con eso no vamos a ningún lado. Y yo que saco 10 euros más y le digo que esa es mi cena, que me quedaré sin comer pero que con esos 20 euros en negro hay que arreglar el tema. Y los dos policías que consultan, hacen números, y al final resuelven que soy un pobre matao y deciden aceptar el soborno de 20 euros.

Cuando el tema ya está arreglado el notas me dice que ellos también van en BMW como yo, y me insinúa a ver si le dejo probar la moto. ¡No te fastidia el robocop! Escurro el bulto como puedo y desaparezco del sitio como alma que lleva el diablo.

En resumen, entre el visado y la multa me han volado unos 80 euros imprevistos, estoy que trino y enfadado conmigo mismo, y hoy por pardillo no me merezco cenar ni dormir en un hotel, habrá que tirar de la comida que llevo en las alforjas y buscarme la vida por la noche....

¿No querías caldo? ¡Pues toma dos tazas! Al cabo de un rato me vuelve a parar otra patrulla, pero cuando vieron la matrícula, y como el hombre no hablaba nada en cristiano me dejó escapar. Uff!

Entré al fin en Ganja (Gyandzha, Ganca, Kirovabad o Elisavetspol, a escoger el nombre que más guste …) y me encontré con una ciudad agradable (capital cultural azerí), con parques, fuentes, gente paseando, y una oficina de cambio de divisas. Además me topo con dos jóvenes estudiantes que no sólo me ayudan a encontrar un cibercafé, sino que incluso me acompañan a él y me hacen un poco de traductores. Y al salir de allí entablo conversación con otro joven guitarrista también muy amable, que en un inglés muy correcto me dice que sueña con visitar el estadio del Barça, y que me indica los hoteles de la ciudad y también me acompaña para encontrarlos.

Ayuntamiento azerí de Ganja.

Juma mosque (Shah Abbas) y al lado están unos antiguos baños.

No obstante los precios de los hoteles son caros y hoy no estoy para más gastos. Total que sigo tirando hacia el Este y algo ya saldrá...

Saliendo casi de la ciudad está el monumento al poeta Nizami, el más importante del país.

Estoy ya llegando a las afueras de Yevlax y empieza a oscurecer cuando de pronto al lado de la carretera veo una casita y varias personas sentadas en una mesa bajo unos árboles. Freno la nave estelar unos metros más adelante, reflexiono, y me autoimpongo la obligación de intentar confraternizar por fin con la población autóctona a ver si me ahorro hoy el hotel, pues hace días que no encuentro ningún sitio para acampar.

Retrocedo y me meto en un caminito hasta llegar a la casa que había visto, y donde encuentro a dos hombres que podrían ser nieto y abuelo. Tras el Salam Maleikum de rigor dibujo una tienda de campaña y les pido a ver si me dejan plantar mi tienda en su jardín. Me dicen que sí. Sale otro hombre de la casa, de mediana edad, y entablamos conversación como podemos, con gestos, dibujos, etc. Resulta que son taxistas y que no son azerbaijanos sino turcos, es decir que ellos allí son inmigrantes. Los taxistas flipan con el GPS. Si hubieran visto un navegador con indicadores de giro seguro que se desmayan allí mismo.

Como no había comido casi nada en todo el día, al rato yo les ofrezco las cosas que llevo en las alforjas que no fueran derivadas del cerdo, galletas, atún, mermelada, frutos secos, etc. Ellos educadamente me dicen que guarde eso y enseguida me sale uno (que había estado cocinando) con una bandeja con la cena, y me dice que la casa vieja que tienen es un antiguo restaurante. Total que me invitan a cenar mientras realmente los mosquitos se me están merendando a mi de forma tan salvaje que tuve que ponerme de nuevo la chaqueta. Para ambientar un poco la situación hay que decir que la única bebida que había para intentar hacer bajar la extraña cena pabajo (una especie de ensalada indefinible y una carne de procedencia desconocida y gusto dudoso) eran los vasos de vodka que nos empujamos al grito de “Nas Darobia” y que no paraban de llenarme cada vez.

Cuando les dije que iba a montar la tienda me dijeron que no, que estaba invitado a dormir dentro de la casa. Al ver esos mosquitos tan voraces pensé que no era tan mala idea ...

Sobre los tres vasos de vodka llega otro hombre y una chica poco agraciada (la verdad), y se pierden dentro de la casa. El anfitrión de mediana edad me insinúa que se han ido a fornicar, y creo que me dice algo así como que es una prostituta que él también se ha beneficiado. Después de unas risas y de unos vasos más, fui invitado a conocer a la dama en el sentido bíblico del término, es decir a yacer con ella, lo juro por las bujías de mi moto. Créanse todos que no es algo que me haya pasado nunca, pero ésta vez sucedió tal y como lo cuento. Pude rehusar elegantemente e intentar que tanto vodka no me nublara demasiado el juicio.

Cuando dije que quería ir a dormir, otra vez el mismo tipo me dice ahora que a ver si vamos él, yo y la muchacha pal catre (igual se creía que no me atrevía yo sólo con tanto cacho de hembra (por el volumen lo digo ...)). Viendo que el tema se complicaba, tuve que aclarar que yo ya estaba “cazado” y que en casa tenía dos churumbeles esperándome como aquellos pájaros de los documentales de la 2 que se desgañitan en el nido. Ya así me dejaron en paz, y el más joven me acompañó a asearme y luego a la que iba a ser mi habitación.

"Nas Darobia otra vez"

Una pareja encantadora...

Realmente la estancia daba literalmente asco, era lúgubre, con un jergón y la ropa de cama deshecha, probablemente caliente todavía del último revolcón de aquella profesional con alguno cualquiera de aquellos taxistas turcos ... Yo que no suelo tener manías, hubiera preferido claramente dormir en mi tienda y en mi saco, pero aun así (de perdidos al río …) me acosté e intenté pasar la noche. Fue en vano; en la madrugada dentro de la habitación apareció una chicharra o grillo gigante (de unos 10 cms) que no paraba de cantar (cri-cri, cri-cri, cri-cri, de manera exponencial). Lo encontré y lo expulsé, pero ya me rompió el sueño porque el agujero del techo por el que había entrado quedó igual de abierto.

La moto durmió en la puerta de la casa.

Yevlax Hilton:
Estado de la cama tal y como la encontré yo.

Diario de Viaje 3: Azerbaiján

2008-09-18T00:13:00.000+02:00

DIA 9: “Petró-leo y Petro-glifos”. Yevlax - BAKU - GOBUSTAN - BILASUVAR. 550 Kms.
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Después de una hora más en vela me vestí, recogí mis cosas, desperté al abuelo para que me abriera la puerta porque estaba atrancada interiormente, me despedí de él y me fui de aquel lugar todavía en penumbra.

Más que marcharme creo que huí, porque muchas horas y kilómetros después me di cuenta de que me había dejado olvidada en la casa mi súper toalla de microfibra y mi camiseta preferida para ir en moto. ¡¡Mecagoentodoloquesemenea!! Decididamente Azerbaiján no me sienta bien ....

Aquí una foto en Yevlax.

Amanece que no es poco...

Debido a los consejos de los taxistas modifiqué mi ruta de aproximación hacia Bakú, combinando dos carreteras diferentes para evitar un tramo en obras salvajes. El resultado fue más rápido, ya que hay una especie de autovía, pero en cambio el paisaje fue más feo y monótono pues la mayoría de carreteras principales de Azerbaiján huyen de las montañas del Norte y del Sur.

Intentando no caer en más radares conseguí llegar hasta el Mar Caspio, momento que captan estas fotos.

Inevitablemente en el Mar Caspio proliferan las plataformas petrolíferas y de gas, y los gaseoductos y oleoductos que están por todas partes.

Un rato más y llego hasta Bakú, la capital de Azerbaiján.

Hay que decir que Bakú como ciudad está bastante bien y no tiene nada que ver con el resto del país que es claramente mucho más deficitario. Era domingo y eso le restó algo de vida a la ciudad, pero al visitar su centro histórico y después la zona del mausoleo pude observar que es una ciudad más preparada para el turismo, y con un lavado de cara fruto de su intento fallido de candidatura para conseguir las olimpiadas por las que está pujando también Madrid. Incluso pude llegar a encontrar un par de chicos que hablaban inglés en la zona más turística.

La atracción característica de Bakú es la Maiden Tower (Gyz Galassy) es decir la torre de la doncella que está al entrar a la ciudad vieja desde la fachada litoral.

También dentro del Icheri Sheher (ciudad amurallada y Patrimonio Universal de la Unesco), se encuentra el Bazaar y las tiendas de alfombras. El mismo museo de las alfombras se halla en el antiguo Hammam.

Djuma mosque (“mezquita del viernes”)

Karvansarayi (posadas para las caravanas de camellos en su día).

Complejo del Palacio de Shirvansha (Shirvanshahlar Sarayi Kompleksi).

Murallas de Bakú

Monumento a Sabir en la puerta Murat.

La Fuente Blanca o fuente espumosa.

En la parte alta de la ciudad, al lado del Parlamento, se encuentra el memorial a los mártires (Martyrs Lane (Shahidlar Hiyabany)), tanto de la guerra con Armenia, como de los civiles aplastados por los tanques rusos en 1990. Incluso hay un lugar conmemorativo para los soldados turcos y otro para los británicos fallecidos en la guerra con los rusos a principios del Siglo XX.

Mezquita Deniyet Camii en el Martyr Lane

Monumento soviético al General Aslamov.

Eternal flame en recuerdo a los mártires.

Desde Bakú se accede a la denominada península de Abselon hacia donde me dirigí buscando un presunto camping en una playa del Mar Caspio que había encontrado por internet.

De camino encontré bombas petrolíferas de extracción, campos enteros de ellas. Una de las películas de James Bond creo recordar que empieza justo en una zona de éstas bombas azeríes.

Encontré la playa y encontré el sitio pero resulta que de camping no tenía nada, era sólo el reclamo falso de un hotel lujoso y aunque no era muy caro yo no quise tragar con el engaño, o sea que sin nada claro me dirigí por mi cuenta a la playita a darme un chapuzón en el Mar Caspio.

Después del baño decidí ir tirando hacia el Sur, dirección Irán.

No muy lejos está la zona de Gobustán una reserva natural protegida por la Unesco de petroglifos prehistóricos. Un poco de cultura nunca viene mal, ¿no?

Es espectacular pensar que estos petroglifos valiosísimos no están en un museo como pasaría en Europa, sino que están allí en las piedras, en pleno campo a la intemperie sin protección ninguna y que la mayoría se pueden tocar hasta con la mano. Yo era el único visitante y hubiera podido arrancar un petroglifo entero y nadie lo hubiera notado.

Grupo de baile conocido como “Yalla”

El rojo lo he editado yo artificialmente para que se vea bien la figura.

¿La sardana azerbaijana?

El recorrido está más o menos indicado, y para que no te salgas de él te amenazan con la existencia de serpientes (¡como si se estuvieran quietas y no pudieran acercarse a los petroglifos!)

Más al Sur Gobustán es también una zona volcánica pero no encontré ningún cartel de nada interesante que ver, y aunque pregunté e investigué algunos caminillos no vi tampoco ningún géiser ni nada parecido que valiera la pena.

Cuando se hizo de noche fui incapaz de encontrar ningún hotel a pie de carretera o en los pueblos que iba pasando (no lo busqué con ahínco), y ya de noche cerrada, cerca de Bilasuvar me paré en una gasolinera de AZPetrol que son muy organizados y “oficiales”. En éstas gasolineras además de los chicos hay un encargado y un supervisor, o sea que entablé fácilmente conversación. Me invitaron a Chai (té) y al final no me costó que me dieran permiso para montar la tienda al lado de la gasolinera a pesar de los claros problemas de comunicación que teníamos. Mentí y les dije que ya había comido para evitarles molestias y en una mesa de tertulia muda nos sentamos unos 5 especímenes creo. Ellos no podían entender como había llegado allí desde España, y el supervisor (más viejo y que tenía más luces que los otros) no podía entender como me las arreglaba con el tema del dinero viajando solo por el mundo. Éste tema cuando te lo preguntan es espinoso para tu seguridad y no hay que decirle a nadie que llevas un fajo de billetes escondido en las ingles, o sea que la respuesta acertada es que te arreglas con la tarjeta de crédito en los bancos y con “money transfers”

Más tarde “Johny”, es decir yo tal y como ellos me llamaban, plantó la tienda al lado de la moto ante la mirada atenta de unas 4 o 5 personas, y dormí luego dentro como un bebé después que ellos se comprometieran a vigilar toda la noche por mi seguridad.

Los "encargados"

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DIA 10: “¡¡He llegado a Persia!!”. Bilasuvar - JALILABAD - LENKORAN - ASTARA (IRAN) - RASHT - RAMSAR . 350 kms.

Pasé de buena mañana por Jalilabad donde tienen una especie de parque de atracciones con una gran noria, pero los bancos que yo andaba buscando estaban todavía cerrados.

Antes de llegar a la frontera tenía que cambiar la moneda que todavía me quedaba de Azerbaiján, ya que al pasar las dos noches de gratis el gasto fue inferior al que yo había previsto. Esto de calcular cuanta moneda necesitas siempre es un poco complicado para no pasarte pero tener siempre suficiente, pues no es fácil encontrar bancos que cambien moneda en estos países.

Me metí en Lenkorán en pleno mercado callejero, con atascos de coches todos pitando a cada momento como es lo habitual en estas latitudes. Allí sí encontré un banco aunque todavía tuve que esperar a que abrieran, cosa que hice gustoso explorando el mercado callejero local.

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Cada mañana en ésta ferretería se entretienen en exponer sus herramientas una a una en las escaleras de acceso.

Unos kilómetros antes de la frontera con Irán me paré en un margen a ponerme la ropa de paisano (en las fronteras las largas esperas, las colas al sol y los trámites no son nada cómodos con la ropa de moto). Un abuelo payés que me observa me dice que vaya y me regala unos nísperos que él mismo arranca de un árbol. Luego apartamos a sus vacas y me busca unos tomates (allí también se llaman pomodoros como en Italia), y luego unos pimientos. Con la bolsa de sobre-depósito ya llena me dice que le siga que al otro lado de la carretera tiene su casa. Me busca más nísperos, me presenta a su hija y a su nieto y me dice que me invita a desayunar y que si quiero ducharme. ¡Encantado, que llevo dos días sin ducha y todavía con la sal pegada al cuerpo del Mar Caspio! El hombre tiene un cuarto de ducha enorme, realmente un hammam en pleno patio. Ya limpito y aseado entro en la casa, muy lujosa para el standard del país, y me siento a la mesa de la cocina con el abuelo. Luego se acerca el nieto con sus libros de geografía a quien enseño en el mapa donde está “mi casa”, sólo me faltaba el dedo luminoso para clavar a E.T.... La hija de mediana edad nos prepara una especie de tortilla de patatas, yogurt, queso y otras cosas. El abuelo resulta ser ex-militar, concretamente marino, lo cual adivino por sus tatuajes. Se ve que le ha quedado una buena paga ... Todo lo que comemos, incluso la leche y excepto el pan, me cuenta que se lo hace él en sus tierras. Lo que parecía inicialmente un pobre payés resulta que es un rico y hospitalario propietario.

Te voy a buscar 5 "pomodoros".

Desayunando una tortilla de patatas en casa de unos amables desconocidos.

Avituallamiento inesperado

Me despido agradecido y reconciliado así por la generosidad de sus gentes con el país que tan mal me recibió al principio. Acabo de llegar hasta la frontera azerí donde me temía otro cuchitril inmundo, pero a pesar de los agujeros enormes en el asfalto y los grandes charcos, en realidad era una frontera mucho mejor organizada que el “Red Bridge” y con algún oficial que hablaba inglés por fin.

Salgo sin problemas de Azerbaiján y entro en la frontera Iraní para meterme en uno de los países declarados parte del “Eje del Mal” por la administración americana... Al llegar a la misma frontera de pronto se hizo la luz, había vuelto de nuevo a la civilización tal y como la conocemos: edificios señalizados, gente que me habla en inglés, ventanillas de despacho administrativo con varios gestores con sus carteras llenas de papeles, que me ceden su turno y me indican a dónde dirigirme en inglés al ver que soy extranjero. Funcionarios que me tratan amablemente, me piden y gestionan el Carnet de Passage, lo rellenan, lo fotocopian y me indican, incluso saliendo del edificio, dónde tengo que ir luego. A pesar de ello esa frontera está llena de camiones aparcados y es difícil ver hacia dónde hay que seguir, y las instalaciones son enormes. Uno de los gestores administrativos que hablaba inglés se ofrece enseguida muy amable a subirse en la moto y llevarme hasta la salida. Y así lo hacemos, y incluso vamos más allá y nos metemos en el centro de Astara, la ciudad fronteriza. ¡¡Me gusta Irán!!

A diferencia de los tres países del Cáucaso que acababa de visitar, esta ciudad iraní está abarrotada de comercios, de luces de neón, de gente, de coches y de motos, ¡cientos de ellas! Me siento genial con tantas motos por todos lados, y todos saludándome. Al ver todos los carteles en Farsi (la lengua iraní, más antigua que el árabe) le digo al chico a ver si sabe dónde cambiar moneda, y el chico que me lleva a una oficina de exchange, y luego le digo a ver si conoce un ciber-café, y el chico que me lleva también, aunque luego me pide una pequeña propina. Le di creo unos 2 dólares que se había bien ganado.

La moneda en Irán es el Rial Iraní, pero muchos precios están en Tumanes (riales divididos por diez), ya que es mucho más práctico que andar todo el día con miles y millones de riales. Pero claro, ello es un lío tremendo ya que a cada precio que te dan no sabes si es de una manera o de otra, y si las cosas son muy baratas, o bien son realmente tiradas de precio. Y lo primero a destacar es que al cambiar moneda me dieron dos fajos enormes de billetes que eran materialmente imposible de esconder en la riñonera de mis ingles. ¡Que barbaridad de billetes! En algunas ciudades hay un Bank Melli (Banco Nacional) que ofrece el servicio de exchange, pero sólo en una de las sucursales de Bank Melli (que suele haber varias), en el resto de ciudades hay que buscar una oficina independiente.

Había conseguido llegar desde mi casa hasta Irán todo por carretera, lucía un sol espléndido, tenía millones de riales en el bolsillo, tenía el depósito de la moto lleno y todo un enorme país por descubrir delante de mi, recuerdo que en esos momentos estaba realmente eufórico...

Al llegar al primer cruce de carreteras pude comprobar que la principal dificultad en Irán iba a ser descifrar correctamente los carteles escritos en caracteres islámicos. En honor a la verdad hay que decir que hay bastantes carteles bilingües, y entre eso y el GPS que seguía funcionando, ésta tarea se hace mucho más llevadera. Ello no obstante, por la Ley de Murphy ocurre siempre que en las situaciones más apuradas en que más necesitas una dirección o más perdido estás, entonces no encuentras un cartel en cristiano ni de casualidad, y preguntarle a un autóctono es poco menos que una aventura ya en si mismo...

En la embajada de Madrid me habían hablado muy bien de la zona Norte más turística que recorre el Mar Caspio, o sea que preferí dirigirme hacia allí en vez de coger la autopista que me hubiera llevado a Teherán directamente. Pasé por Rasht todavía haciéndome al país.

El clima del Norte es claramente más húmedo, y llegando a Rud Sar me pilló un pequeño aguacero. Las ciudades que encontré en la costa no tenían nada de turísticas tal y como nosotros imaginamos ese concepto, ni paseos marítimos, ni hoteles, ni restaurantes, al menos nada que yo pudiera leer (resulta que se usa otra palabra diferente para decir hotel y encima está escrito en farsi ...).

Cuando ya anochecía, a la altura de Ramsar logré encontrar un hotel muy lujoso (Caspian Hotel) y con parking interior donde creía que me iban a crujir la cartera. Me pedían 400.000 riales (acongoja sólo de leerlo), pero es que era un apartamento-suite con tres camas, dos sofás, la tele, la cocina, varias mesas ... un auténtico lujazo para mi que llevaba dos días durmiendo, uno en un jergón asqueroso y otro en el suelo duro de la tienda. Negocié y lo dejamos a 300.000 riales, que al cambio vienen a ser 21 leros, caro para Irán pero aceptable (en el límite del presupuesto admisible durante el viaje), y más aceptable aún cuando de madrugada empezó a llover con ganas, y todavía seguía así bastante entrada la mañana. ¡Me llega a pillar en la tienda y lo paso mal para dormir y para desmontar bajo la lluvia!

Aproveché tanto espacio y medios para hacer una colada. La moto durmió en el parking.

Diario de Viaje 4: Irán I

2008-09-17T02:24:00.000+02:00

DIA 11: “Teherán … objetivo cumplido”. Ramsar - TEHERAN . 350 kms

A pesar que esperé bastantes horas a que escampara la tormenta, tal cosa no sucedió, o sea que me puse el traje de lluvia y a media mañana salía dirección Teherán bajo una molesta cortina de agua. Pero al rato todo fue coger dirección Sur y la lluvia desapareció por arte de birli-birloque y empezó el calor intenso.

Lo que más destaca de las carreteras iraníes (que están bien asfaltadas), son los puestos policiales y los controles de velocidad a base de poner badenes en todos lados. Las carreteras tienen bastantes pasos de peatones en medio de la nada, y en muchos de ellos hay badenes artificiales para que disminuyas la velocidad. Además en cada uno de los pueblecitos que se pasan hay grandes baches también, y a mitad del pueblo las vías suelen unificarse para pasar por delante de un puesto de control de la Policía. Hablando de ello, una de las primeras sorpresas agradables fue que en uno de esos controles me para el policía (que no me entiende en absoluto), me pide que baje de la moto y que lo acompañe dentro de la comisaría (acongoje ...), y una vez allí me ofrece una silla para sentarme bajo el aire acondicionado y un vaso de agua helada para soportar mejor los calores. ¡Que amabilidad! ¡¡Me sigue gustando Irán!!

Entre badenes y controles, con bastante emoción llego finalmente a Teherán. ¡Objetivo principal cumplido! Pase lo que pase éste viaje ya es un éxito para mi.

El símbolo de Teherán, y en general de Irán, es el monumento Shahyaad en Azadi Square (arco de triunfo de 45 metros en conmemoración de los 2.500 años del imperio Persa) por el que pasé en dos ocasiones, por la mañana al llegar vestido de romano, y por la tarde ya de paisano.

Puerta del parque de Bagh e Melli, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Las ametralladoras de su decoración no pasan precisamente desapercibidas …

Respecto a las motos, son muchísimas, están en todas partes y se utilizan para todo tipo de usos, tanto en el trabajo transportando pequeñas y grandes cosas (impresionante lo que se puede llevar sobre una moto), como en el ocio (parejas de novios los fines de semana hacia la playa), como usada de transporte familiar (una familia entera de cuatro personas suele viajar en una sola moto). Son de pequeña cilindrada (máximo 125 centímetros cúbicos.), por lo que al ver a mi elefante de 1.200 c.c. la expectación estaba asegurada allá donde sea que aparcara (mucho más que en otros países ya que aquí hay más cultura de moto y te preguntaban la potencia, la cilindrada, el peso, etc.)

Este es el prototipo estandar del motero iraní

Las aceras tienen obstáculos para las motos, pero aún así se meten por todas partes.

Plaza Imam Jomeini

Encontrar el centro de Teherán (megaurbe de 12 millones de habitantes) no fue en absoluto fácil pues no hay propiamente una zona vieja, o peatonal. Lo que sí que hay es algo parecido a una zona comercial, por ejemplo en la calle Jomhouri Eslami.

Seguro que mucha gente cree que en Irán hay pocas cosas, o son desfasadas. Nada más lejos de la realidad, están a la última. Encontré unas galerías destinadas únicamente al mundo de la telefonía móvil, tal vez con 200 tiendas juntas, donde puedes hallar los terminales más modernos del mercado y accesorios mil sin ningún tipo de problema. Lo mismo cuanto a tiendas de electrónica en general, aunque en menos cantidad que el tema de los móviles, ya que los teléfonos traen a los jóvenes realmente locos y enganchados todo el día con el aparato en la mano (tal vez como aquí, pero como yo había perdido mi teléfono pues como que me he fijado más... ).

Por otro lado, choca un poco los primeros días en Irán ver a las mujeres tapadas algunas con el Chador aunque no sea obligatorio (es una prenda negra hasta los pies) y otras con una especie de gabardina o guardapolvo negro (“Mantó”) hasta tapar las rodillas. Pero lo que sí es realmente raro es verlas ir (juntas y de negro) de compras a las tiendas de vestidos de fiesta de colores chillones, o de ropa interior de atrevido diseño (no llegué a ver tangas en los escaparates, eso no...).

No obstante, sobretodo en las grandes ciudades, muchas mujeres llevan otros colores de pañuelo (“Rusari”) más alegres, o van sólo cubiertas en la parte superior del tronco, incluso con los tejanos a la vista.

Buzones de limosnas

Dos "Zam Zam colas" mejor que una.

Galerías comerciales.

Busca y captura de un vestido escotado...

Capacidad de carga.

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Al atardecer, y con un tráfico horroroso para salir del centro, me dirigí al Mausoleo en las afueras dedicado al Imán Homeini, donde como tenía entendido se puede acampar de forma gratuita como uno más de los miles de peregrinos que lo visitan a diario. Esta costumbre iraní de permitir la acampada en todos lados es genial; simplemente aparcan el coche, sacan la tienda, la montan en cualquier plaza que tenga algo de césped o en el mismo asfalto y ya está, toda la familia a cenar y a dormir. Y si estás acampando en un mausoleo o sitio religioso muy visitado, entonces hay servicios, fuentes de agua, puesto de policía, etc., todo ello gratuito siempre.

Entrada a la mezquita separada para hombres y mujeres.

Y hablando de servicios, allá va la foto de los retretes del mausoleo. Os lo creais o no si a alguien le preguntas por el “davelyusi” (W.C. fonéticamente en inglés), probablemente te entiendan, no en vano en época del Sha, antes de la Revolución Islámica, Irán era uno de los paises más pro-occidentales de su zona.

Obsérvese con cierto asco que en los servicios no hay papel higiénico, sino una simple manguerita con agua y además sin presión ninguna. Es sabido que el Islam exige usar la mano izquierda para la higiene íntima (la mano impura), y por ello siempre comerás en una mesa islámica con la mano derecha (incluso amasando pelotillas malabáricamente si es necesario…)

No haré al respecto más comentario escatológico, únicamente dejar constancia de las dificultades del viajero cuando se termina la reserva de Kleenex… (olvidaros de comprar nada parecido en las tiendas, ni papel higiénico, ni papel de cocina, y tal vez con mucha suerte servilletas de papel).

Como en todo el país las motos (y yo con ellas, claro) se saltan todos los pilones que delimitan las zonas peatonales para llegar hasta el meollo. El error que cometí inicialmente fue el de plantar la tienda en un lugar de paso (entre los servicios y la mezquita), ya que me pareció más iluminado y seguro, pero una muchedumbre de chicos y grandes se formó durante un par de horas alrededor de la moto, y la alarma saltaba cada dos por tres incluso ya en plena noche al querer todos tocarla y hacerse fotos. Hasta la Policía vino y quería que instalara la tienda al lado de la comisaría. Me cagué en las muelas de todos por tocones, solté un discurso sobre la Sharia (ley musulmana) y la hospitalidad islámica para hacerlos avergonzar e hice como que me iba del mausoleo, pero en realidad volví a plantar la tienda en un sitio mucho más apartado y discreto donde ya nadie más me molestó (aunque evidentemente no era tan seguro). La moto durmió a mi lado, claro está.

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DIA 12: “La Ruta de la Seda”. Teherán - QUOM - KASHAN - ISFAHÁN. 550 Kms.

Acampada en Teherán.

El Mausoleo por la mañana

En todos los aparcamientos siempre hay tiendas montadas delante del coche.

Salí de Teherán dirección Sur por la autopista (las pocas que hay son gratuitas), y me dirigí hacia la ciudad de Quom (centro religioso de Irán junto a Mashad). Quom es ciudad santa de los Chiítas (más radicales que los ortodoxos suníes), y hay 85 mezquitas y 15 mausoleos … Aquí estudiaron el Imán Jomeini, su sucesor Alí Jamenei y el actual presidente Mohamed Jatami.

Mezquita de los viajeros, a pie de carretera en la entrada de Quom.

El Mausoleo de Fátima al Masumeh (la hija de Mahoma y hermana del Imán Reza), es el centro de peregrinación de gran parte del mundo islámico. Es una edificación enorme y en parte está en construcción.

Ante tanto paroxismo religioso noté como todavía estaban menos acostumbrados a ver a occidentales, pero a pesar de algunas miradas más duras de un Mullah al verme entrar en la mezquita del Mausoleo, nadie me hizo ningún reproche en realidad.

Patio y estanque para las abluciones (para lavarse).

La gasolina en Irán está racionada. Ellos funcionan con tarjetas de gasolina que yo lógicamente no tenía, y a pesar de que me fue ofrecida a lo largo del viaje por la gente que iba conociendo (nunca acepté porque siempre me pilló con el depósito lleno), la verdad es que en todas las gasolineras excepto en una pude poner gasolina sin ella, eso si, pagando el carburante mucho más caro (cuatro veces más). Cuando me advertían de esta circunstancia a mi se me escapaba la risa, ya que aún pagándola cuatro veces más cara que ellos, seguía siendo unas cuatro veces más barata que en España ...

Por otra parte también suele ser corriente que cada cual se ponga la gasolina, pero en mi caso yo no sabía ni a que surtidor acercarme ni la cola que tenía que hacer, o sea que cada vez era una aventura que dependía de la amabilidad del gasolinero o de algún cliente de buena fe. Además en las grandes ciudades suele haber cola permanente de pequeñas motos repostando, y la expectación con mi mega-vaca estaba siempre asegurada. El gasolinero, por cierto, es un señor que anda por todos lados con un fajo de billetes enorme en la mano, y en las pocas ocasiones en que pone él la gasolina, lo hace así, con una mano llena de billetes cuyo estado deteriorado al final del día es fácil de imaginar.

Llegué a Kashán y visité los Jardines Fin (Bagh-e-Fin), una serie de fuentes y canales de agua muy agradables de ver que rodean el Palacio de Shotor Galu. De hecho, cuando estás a esas temperaturas tan elevadas cualquier sitio con una sombra, una fuente o unos saltos de agua se convierte en un sitio hermoso.

Más mezquitas en Kashán.

Emprendí camino hacia Yazd, pero el termómetro empezó a subir de verdad cuanto más nos adentrábamos en el desierto iraní. Pasados de largo los 40 grados, en una gasolinera me indicaron que en Yazd estaban casi siempre en verano a más de 50 grados. Me paré con los mapas en la mano y sudado como un pollo en el grill, consulté mis apuntes y decidí que lo que había que ver en Yazd no valía un golpe de calor y un día entero de viaje para ir hasta allí y volver, o sea que a media jornada modifiqué la ruta y me dirigí a Isfahán, la ciudad más bonita de Irán, para tener así más tiempo de explorarla que el que inicialmente le había podido conceder en mis planes.

En algún lugar del desierto iraní.

Llegué a Isfahán al mediodía y a su famosísima plaza del Imán (Naqsh-e Jahan), la segunda más grande del mundo detrás de la china de Tian-an-men. Tiene 510 metros de largo por 165 de ancho.

La plaza, Patrimonio de la Unesco, es espectacular de verdad no sólo por sus dimensiones sino por la belleza de las fachadas de sus mezquitas y palacios, las fuentes de agua, la decoración, la iluminación nocturna, los cientos de comercios que hay en las arcadas, etc.

En épocas antiguas, cuando Isfahán era uno de los importantes enclaves de la llamada “Ruta de la Seda”, se decía por Asia que si habías visto Isfahán ya habías visto la mitad de lo que valía la pena ver en el mundo (“Isfahan, half the world”). Es exagerado, claro está, pero pudo haber un momento en que Isfahán fuera realmente la repera en patinete...

Madrassa en Isfahán.

Extraordinaria Plaza Emam. A izquierda Mezquita Sheik Lotf Allah , al fondo Mezquita del Iman, y a derecha palacio Ali Qapu.

Isfahán Grand Bazar en todo el perímetro de las arcadas de la plaza.

En un país en el que hay pena de muerte no sólo para los traficantes de drogas sino también para los adúlteros y para los homosexuales, pude comprobar en diversas ocasiones a parejas de hombres y parejas de mujeres paseando cogidos de la mano en plena calle, aunque no es más que una costumbre árabe sin ningún significado especial más que el de la amistad o el parentesco.

Aquí dos hombres de espaldas paseando de la mano (si uno fuera mujer llevaría pañuelo)

Mezquita del Iman (Masjid-i-Shah)

Realmente precioso.

Bullicio en la plaza.

Puerta de la Mezquita Sheik Lotf Allah.

Plaza Iman Housein en la Avenida Chaghar Bag.

Al atardecer me dirigí a otra de las atracciones principales de Isfahán: los puentes medievales sobre el río Zayandeh. Hay bastantes de ellos, pero dos de especial belleza y asistencia de la parroquia local, que en cuanto el sol da un descanso salen de todas partes para sentarse a observar y oír el paso del agua por el puente, y a pasear por las orillas disfrutando de su iluminación que se refleja en el agua del río.

Dichos puentes medievales, que son de dos pisos, tienen un aire lejano al Ponte Vechio de Florencia, pero estos son muchísimo más largos (sobretodo el Sio Seh, de 300 metros) y no tienen comercios como aquél más que una casa de té en un extremo, con su terracita para el relajo general al sonido siempre desestresante del agua al correr.

El Sio Seh Pol (con sus famosos 33 arcos de Allah Verdi Khan).

El otro es el Puente Khadju (Pol e Khajoo). Se dice que es uno de los más bellos del mundo. Se usaba como presa y al cerrar sus compuertas se formaba un lago entre puentes para fines lúdicos.

En el edificio central se alojaba el Sha de Persia ocasionalmente.

El Khadju ya iluminado.

El Sio Seh de noche reflejándose en el Zayandéh.

Paseo en el puente.

Encontré luego un chiringuito que prometía “fast food”, y comprobé que si se busca un poco también se puede encontrar en Irán algo más estilo occidental, pizza, patatas, etc., en vez del clásico kebab o chelo-kebab (con arroz).

Luego me dirigí al hotelito (Hotel Naghshe Jahan), a mitad de precio que el del Caspio (10 leros), donde Mr. Carlos (yo mismo a ojos del conserje), aprovechó la invitación nocturna que le hicieron para plantar la moto en medio del vestíbulo para asombro del resto de los clientes.

Por cierto, al que os diga que la Coca Cola está prohibida en Irán le enseñáis esta foto.

DIA 13: “El Imperio PERSA”. Isfahán - PASARGAD - NAGSH E ROSTAN - PERSEPOLIS. 450 Kms.

Tuve que esperar para salir del hotel porque mi pasaporte por la mañana temprano estaba todavía en la Policía (para el registro, y más teniendo en cuenta que la noche antes había acampado en Teherán sin control policial). Mientras esperaba me inventé la película de que la tardanza era para que estuvieran a punto los policías de la secreta que me iban a seguir, pero yo nunca les llegué a ver, y si lo intentaron en coche poco rato duraron detrás mío en el caos circulatorio de Isfahán que yo sorteaba con la moto ...

Antes de salir de la ciudad me quedaba pendiente la visita a la Juma Mosque (mezquita de los viernes), y realmente valió la pena. A mi la decoración con arabescos, tan geométrica, tan colorida, tan trabajada, realmente me fascina. Hay que entender que mientras los artistas europeos por ejemplo se afanaban en perfeccionar las técnicas de plasmación de las imágenes sagradas y talla de esculturas, a los artistas árabes su religión les prohibía la representación figurativa, es decir la reproducción de figuras humanas e incluso animales (en realidad en Corán no lo prohíbe expresamente pero ha sido interpretado así para evitar la idolatría, aunque no en todas las épocas con igual rigor). Así pues son maestros en decorar con ornamentación geométrica tanto alfombras como mosaicos, azulejos, etc. Incluso en muchas ocasiones la propia palabra escrita (caligrafía de versículos del Corán normalmente), es un elemento más de la decoración en sí mismo.

Patio de las abluciones.

Interior.

Juegos geométricos en todo tipo de materiales y soportes.

Caligrafía hecha arte.

Detalle del impresionante trabajo.

Increibles azulejos.

Soberbia fachada.

Se supone que una es Honda original y las otras dos no. A buscar las diferencias…

Otra vez en ruta. Por lo que a mi respecta tanto puede decir “buen viaje” como “para aquí mismo o te cortamos la cabeza”... Lo que no se es como les da tiempo a leer eso en marcha.

Y si quieres saber a donde vas y lo que falta por llegar ….
A los cuatro días ya me había aprendido al menos los números.

Dos comentarios a la foto. 1- La policía de carretera de Irán usa vehículos Mercedes ni más ni menos (a tomar nota quien creía que aquello era el culo del mundo…).
2- En multitud de puestos de control tienen montada una caravana con su aire acondicionado y todo.

Llegué a Pasargad sólo conociendo que era un paraje Patrimonio Mundial de la Unesco, pero sin saber muy bien que es lo que allí había. Pues bien, ya os puedo decir ahora que es algo de lo que se puede prescindir perfectamente. Que sí, que está la tumba de Ciro el Grande y algunos restos de sus diversos palacios, pero comparado con lo que vi después en Persépolis esto no llegaba ni al aperitivo.

Tumba de Ciro el Grande. La inscripción dice algo parecido a esto: “Yo soy Ciro el gran rey que le dio un imperio a los Persas y reinó en toda Asia, así que no me prives de éste monumento ”
De hecho no le faltaba razón ya que el cilindro de Ciro el Grande que está en el British Museum de Londres fue la primera carta de derechos del mundo.

Palacio de la audiencia.

Templo zoroástrico del fuego (pireo)

Y es que no demasiado lejos de allí uno llega a Nagsh e Rostan, las tumbas de los reyes persas (Xerxes, Artaxerxes y Darío) esculpidas en las rocas de la montaña, y con unos relieves bastante notables dedicados a narrar los logros de cada rey.

Tumba de Xerxes.

Aquí mantuve una conversación muy interesante con un grupo de estudiantes de la que saqué la conclusión de que a los iraníes les preocupa mucho cual es la visión que tenemos de ellos, especialmente en estos momentos de coyuntura internacional en que EEUU les ha metido en el saco de “el Eje del Mal” junto a Siria, tanto por supuesta financiación de terroristas, como últimamente por el tema de las instalaciones nucleares. Además, justamente en esos días su Presidente habló ante la Asamblea de las Naciones Unidas.

Un chico más exaltado me decía gritando: ¿No lo ves? ¡Aquí somos todos terroristas ! El resto, más calmado, me decían que una cosa es lo que hace o piensa la gente normal y otra son las acciones de su gobierno, que no tienen porque estar necesariamente de acuerdo. Una conversación con 9 o 10 chicos desconocidos no es el mejor momento para posicionarme políticamente, o sea que les vine decir que si ellos vivían bien, si podían hacer lo que querían sin prohibiciones, y si eran felices, pues que lo que tenía que hacer la gente y dirigentes de los países occidentales era criticar menos y visitarles más igual que había hecho yo, para conocer de primera mano aquel país y las innegables maravillas que ofrece.

Y al cabo de nada se llega hasta Persépolis (ciudad de los persas en griego) o conocido por ellos como Takht e Jamshid (trono de Jamshid), Patrimonio de la Humanidad.

Es el corazón de Persia que su día fuera uno de los imperios más imponentes y vastos de Asia (cabe recordar por ejemplo el ejército conquistador de la película “300”), y uno de los objetivos principales de este viaje.

Era una ciudad tan rica y extraordinaria que se dice que el motivo por el cual Alejandro Magno la destruyó con un incendio y su posterior saqueo (hicieron falta más de 500 mulas para transportar el tesoro), no fue la venganza por el previo saqueo de Atenas por parte de Jerjes, sino la misma envidia ante tanta belleza.

Por fortuna hay un cámping justo antes de llegar a las ruinas (Centro de Visitantes de Persépolis), o sea que pude montar la tienda, cambiarme de ropa y ducharme, y entrar en el recinto cuando el sol ya empezaba a caer.

Las ruinas de lo que fue en su día la capital de la dinastía Arqueménida son de lo mejorcito que yo había visto hasta entonces (con los días Palmira (Siria) y Petra (Jordania) competirían también para la medalla de oro). Las figuras enigmáticas de animales, la disposición general de los palacios, las columnas, las tumbas en las montañas próximas, y sobretodo los relieves en todas partes, detallados, abundantes y masivos. Me gustó y mucho. Realmente Isfahán y Persépolis valen el viaje a Irán.

Puerta de Xerxes o de las Naciones (toros con cabeza humana)

Esto es un Homa de dos cabezas (un pájaro mitológico).

Caballo de dos cabezas.

Tumba real de Artaxexes (Ardeshid) III.

Detalle del Símbolo del Ahura Mazda (dios alado).

Hall de las 100 columnas.

Puerta de entrada al Hall.

Increible fragmento de escritura cuneiforme (a que os acordáis de cuando os lo explicaban en la escuela...).

Detalle de las puertas de entrada esculpidas.

Lucha entre el león y el unicornio...

Supongo que el león se zampó al pobre unicornio porque enfadados aquí lo apiolan a él...

Palacio de Tachara (Dario I).

Palacio del tesoro, creo.

León de dos cabezas en el Palacio de Apadana.

La cuestión es que me recuerda a alguien pero ahora no caigo...

Los relieves en los muros de acceso al Palacio de Apadana son absolutamente extraordinarios, de lo mejorcito creo yo.

Más escritura cuneiforme a tocar de la mano y no dentro de la urna de un museo… (Irán es una gozada…)

El detalle en los cabellos era total (la foto acepta zooms a mansalva).

Puerta de salida.

Detalle del toro alado.

Vuelta a por una ducha al Centro de Visitantes de Persépolis.

Después me dirigí a la ciudad más próxima, Marvdash, intentando en vano (a pesar de la ayuda de varios) encontrar un cíber-café (Cofee-net se llaman por esas latitudes).

Al rato de pasear por las calles, cuando vuelvo a la moto aparcada esta vez no había una docena de curiosos como siempre, sino un coche policial y uno de militar esperándome. Tras controlar el pasaporte y interrogarme sobre mi alojamiento, me dicen que van a acompañarme (habría unos 8 kms) claramente preocupados por mi seguridad circulando solo y de noche por ahí. Les dije que con mi GPS ya sabía el camino, y que “te lo agradezco pero no” como le diría Shakira a Alejandro Sanz en su canción. Además yo no había cenado y andaba buscando un chiringuito donde papear (cosa que no fue fácil). Total que cojo la moto y enfilo pal cámping y efectivamente a las afueras encuentro una especie de pizzería y allí que echo el ancla y me siento en la mesa exterior para cenar. Al cabo de muy pocos instantes pasó “curiosamente” el coche de Policía; pararon a unos 20 metros, y al rato se fueron....

En la semana que he estado en Irán han sido muchos los momentos en que la Policía ha intentado sobreprotegerme más de lo que yo he querido, en ocasiones me decían que “en Irán también hay mala gente”, pero puedo decir que he tenido casi siempre sensación de seguridad en todo el país. Está claro que esos policías no han paseado nunca por suburbios occidentales como La Cañada Real, o incluso por el centro de las ciudades más fashion como el barrio del Raval de Barcelona, por poner sólo dos ejemplos hispánicos

Después de cenar hacia el cámping, a dormir al lado de la Pantera Negra que tan bien se estaba portando.

Diario de Viaje 5: Irán II

2008-09-16T01:03:00.000+02:00

DIA 14: “A 46 grados se funden las ideas”. Persépolis - SHIRAZ - BUSEHR - BORAZJAN. 500 Kms.

Llegué a Shiraz por su puerta antigua (Darvazeh Ghoran) o puerta del Corán.

Me dirigí a los Jardines Eram (Bagh e Eram), es decir los Jardines del Paraíso.

Plaza Eram.

Eram Gardens.

Recuerdo que una vez dentro pensé que se trataba simplemente de un jardín botánico, con algunos arbustos, algunas flores, unas fuentes y unos jardines agradables donde una pandilla de octogenarios hacía gimnasia a las órdenes de la monitora. Pero me di cuenta que para un iraní acostumbrado a la aridez y sequedad del desierto un jardín botánico era realmente un paraíso, como un parque temático, sombra, plantas, agua y flores

El Palacio probablemente incluyera en su día una especie de harén, ya que me sorprendió ver en la fachada del edificio unos mosaicos de figuras humanas, princesas bañándose o algo parecido. Ello se debe a que a pesar de que en el Islam se interpreta la prohibición de la representación figurativa como ya he dicho, fuera de los lugares sagrados ya en el ámbito privado (como era éste Palacio) en algunas épocas sí que se toleraba (dinastía Omeyas por ejemplo). Prueba de ello son las figuras del Patio de los Leones, en la Alambra de Granada.

Al rato me dirigí a las murallas de Shiraz. (ciudadela de Karim Khan Zand)

Torre en Shohada Square

Detalle de la trabajada decoración.

Me sorprendió que las calles estaban bastante vacías y los comercios cerrados hasta que caí en la cuenta que era viernes, día de descanso islámico, con lo que no fui capaz de encontrar un ciber-café. Preguntando por ahí me paro delante de un comercio/fábrica de tiendas de campaña, y el dueño súper excitado me dice que él tiene internet y casi me descabalga de la moto para que entre padentro. Taza de chai que te crío y me deja el PC de la tienda mientras el hombre me cose a preguntas y me cuenta que su hijo estudia en una universidad de Inglaterra. Pero como el internet aquel iba a pedales y no avanzaba ni a la de tres, me dice que conoce un ciber, se me monta detrás de la moto (recordemos que no llevo asiento trasero y puse el top case adelantado para que quepan los neumáticos, o sea que cuando subió quedamos los dos pegados como piojos en costura), y me indica por donde ir. El notas me hace dar una vuelta turística por delante de toda su familia a la que saluda en marcha con grandes gritos (al lado de mi oreja) que oye todo del barrio, hermanos, sobrinos, tíos, hijos, cada uno tenía su propio comercio de confección de tiendas de campaña, y todos en el mismo barrio en competencia directa.

Esto es absolutamente normal en todos los países islámicos. El comercio se sigue practicando como se hacía aquí en la edad media. En nuestras ciudades hay muchas calles con el nombre de “tejedores”, “curtidores”, “caldereros”, “herreros”, etc.”, lógicamente porque en aquella calle se concentraban todos los artesanos o comerciantes del mismo tipo. Pues en estos países siguen haciendo lo mismo. Si quieres comprar una maleta, te vas a la calle de las maletas y encontrarás cuarenta comercios dedicados a ello, todos iguales. Si quieres una ferretería, a la calle de las ferreterías. Todo funciona igual excepto tal vez la alimentación y los puestos de helados y de bebidas. Desde luego es una manera de fomentar la competencia y la lucha de precios en beneficio del consumidor, pero a cambio es un engorro tenerte que dirigir a cada barrio para buscar cada cosa que necesitas. Se nota que el valor del tiempo no es el mismo que en Occidente ....
Igual pasa por ejemplo en Turquía con los talleres de reparación (Oto Servis) que se acumulan todos en las afueras de la ciudad como más adelante contaré.

Seguimos dando vueltas con la moto y todos los cibers que encontramos están cerrados, y el hombre venga llamar por teléfono a todo el mundo. Al final me lleva, creo yo, a su casa, aunque una vez dentro resulta que no es su casa sino la de un vecino que tiene conexión ADSL. Total que el vecino, la mujer, los dos hijos y el notas, todos mirándome y chafardeando mientras me enchufo al correo electrónico.

El hijo mayor universitario me dice que le de una vuelta y así lo hacemos. Baja luego de la moto con una sonrisa de oreja a oreja. Al rato el hombre me lleva entonces sí a su casa, muy lujosa (con criado y todo que andaba pasando el aspirador), y me presenta a su mujer y nos tomamos algo. Intento no parecer ansioso por irme, pero es que total para escribir dos tristes emilios he perdido casi dos horas ...

Al hilo de esto os diré que cuando os presenten a una mujer iraní y en Irán no le alarguéis la mano porque no os la va a coger y la situación es un poco violenta. Simplemente se la saluda por lo visto, sin ningún contacto. Comprobado en persona.

Me planto en el Mausoleo del poeta Hafez (Hafezieh), uno de los más visitados del país, en los Musalla Gardens.

Plaza en Shiraz

Visito el Mausoleo de Shah e Cheragh, importante centro de peregrinación chiíta.

A su lado está el bazaar.

Mausoleo desde el interior.

Patio de las abluciones.

Vista de la cúpula.

Impresionante decoración.

Estado habitual de mí moto cada vez que volvía a por ella… Apártalos lo justo, contesta las preguntas como puedas, abre la maleta, ponte los guantes y el casco y arranca, todo ello con 50 ojos escudriñándote. Un poco agobiante en algunas ocasiones.

Y ya sin más trámite me dirijo hacia Busehr, es decir hacia el Golfo Pérsico.

Típico problema que se da en varias ocasiones cada día. Ya he captado que hay una plaza y dos direcciones a seguir, ¡ pero ni puñetera idea de a donde voy ! Al 50% de acierto pues.

Múltiples recuerdos a los mártires. Es curioso ver que cuanta más barba tienes más importante eres...

Dos parejas que van hacia la costa. Las chicas, aunque tapadas, van sentadas a horcajadas y cogidas a los novios sin ningún otro problema que el de aguantar la maleta.

La temperatura va subiendo y subiendo cada vez más a medida que voy hacia el Sur, y al pasar los 46 grados se me están derritiendo hasta las ideas. En estos países entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde está todo el mundo escondido en su casa, y cuando la temperatura baja salen en desbandada a ocupar las calles buscando el fresco.
Primero encuentro un arroyo y paro a refrescarme y a remojar la camiseta, pero al rato vuelve a estar absolutamente seca.

Luego encuentro un río y no me lo pienso dos veces, ¡adentro!

Tengo los pantalones sucios y ardiendo y decido que es un buen momento para lavarlos.

¡A 46 grados!

Espectadores.

Tan a gustito…

Con la esperanza de llegar hasta el mar sigo el camino pero unos cien kilómetros más adelante toda la ropa parece que está ardiendo, de tal manera que encuentro de nuevo el río y esta vez ya ni siquiera me desvisto, me saco la chaqueta y me meto dentro del río con las botas, los pantalones y la camiseta, ¡“full-Splash” !

Paro en varias ocasiones para refrigerar (con el agua ya caliente de los bidones de 2 litros que llevo en las alforjas) incluso el asiento que está ardiendo. Al final y “achicharraíto”consigo llegar al Golfo Pérsico.

En la puerta de entrada a Busehr, si uno se fija, hay dos grandes murales con el símbolo armado de Hezbollah el “partido de dios”, partido político libanés chiíta financiado por Irán y Siria cuyas milicias han sido declaradas oficialmente organización terrorista por los Estados Unidos entre otros. Así pues quedo advertido de lo que hay y habrá que ir con cuidado con según que comentarios hago aquí, no vaya a ser que tenga un encontronazo con una cédula islamista radical …

Detalle.

En esta ocasión la cosa está fácil, si sigo recto tengo sólo un 20% de posibilidades de equivocarme (!)

Otra vez al 50%...

No obstante llegamos al Golfo Pérsico.

Busehr ha sido noticia los últimos meses porque es donde el gobierno iraní ha construido el reactor nuclear que ha provocado el conflicto con USA con las supuestas intenciones de usarlo con objetivos militares. Entre el cartel de Hezbollah y el tema nuclear yo creía que iba a haber más controles interiores o que me iban a tomar por un espía yanqui, pero la verdad es que Busehr es una ciudad pequeña, basada en sus instalaciones portuarias, sin ningún atractivo y con poca población (excepto a la salida de la universidad), y no había casi ni policía local. Por no haber no encontré ni un triste hotel, aunque tampoco lo busqué con esmero. Lo que a mi me interesaba era recorrer la costa del Golfo Pérsico, cuya marea baja ofrece un buen espacio para practicar deportes o para simplemente pasear por la arena húmeda.

Me dirigí hacia una playa que tiene un parque próximo donde las familias van a pasar la tarde y me pude dar mi merecido chapuzón en el Golfo Pérsico. Claro que de refrescante poco, porque estábamos entonces a 45 grados y el agua del mar estaba muy caliente.

Decidí dejar pasar la tarde entre el césped del parque y el agua del mar y esperar que la temperatura fuera descendiendo, ya que debía volver por el mismo camino y no estaba dispuesto a pasar por ahí otra vez con el sol en lo alto, en plena canícula estival.

Sobre las 9 de la noche emprendí el camino de regreso, pero a las 10 la temperatura solo había bajado 3 grados y seguíamos a 42, con un bochorno increíble ya de noche. Al parecer ese terreno acumula el calor durante mucho rato.

Decidí que iba a parar un par o tres de horas al lado de la carretera para que el termómetro diera un respiro, y que iba a conducir de noche hasta llegar a las montañas. Busqué un sitio con una buena farola para entretenerme arreglando las maletas y consultando los mapas, y lo encontré cerca de una especie de fábrica en la que había un vigilante en la barrera de entrada.

Al poco rato pasa por delante un coche, luego da marcha atrás y se dirige a mi. Eran un padre y un hijo menor, al parecer de la familia dueña de la fábrica, y me invitan, creo yo, a un vaso de agua fresca. Acepto y entramos en la fábrica. La comunicación con ellos y con los dos porteros es bastante difícil, aunque uno de éstos pasó un tiempo trabajando en Italia. El vaso de agua fresca me lo dieron también, pero en realidad a lo que me habían invitado era a pasar un rato en la “habitación fresca”, es decir el cuarto al lado de la portería con aire acondicionado y alfombras en el suelo donde se recuperan para que no les de un golpe de calor. Me explican también que no es una fábrica, sinó un matadero de animales, especialmente pollos. ¡La cosa se ponía emocionante! Se ofrecen a enseñarme el interior pero declino amablemente pues no me apetecía entrar sólo en un sitio desconocido en el que se dedican a matar profesionalmente....

Pasa un rato y cuando les digo que voy a conducir de noche me dicen que no lo haga, que hay mucho tío peligroso suelto al volante, que duerma un rato y me marche al alba y que si quiero puedo quedarme a dormir en la habitación fresca esa del portero. Acepto pues fuera sigue haciendo un calor del copón y preveo que si conduzco toda la noche me va a costar aguantar despierto y además va a ser mucho más fácil perderse por las carreteritas comarcales que me esperaban.

En eso que a lo lejos llega un individuo vestido de matarife en blanco “full option”, impermeable, botas, gorro, etc., y con salpicaduras de sangre reciente. Suerte que no llevaba nada en las manos, sino salgo chillando de allí como los de la película “la Matanza de Texas”.... El hombre, de cara redonda y ojos achinados que denotaban ser de todavía más al Este de estas tierras, hablaba algo de inglés y me dijo por éste orden. 1- Que era afgano. 2- Que tenía una “room” dentro del matadero. 3- Que si quería ir a la “room” a hacer “mush mush”. Lo primero que pasó por mi cabeza mejor me lo callo, pero una aventura es una aventura, y a mi me pareció entender que él tenía que trabajar toda la noche y que yo podía dormir en su habitación. O sea que meto la moto dentro del edificio y le sigo prometiéndomelas felices. Pero resultó que el figura compartía la habitación con cuatro afganos más (¡glups!). Total que me enseñan el suelo lleno de alfombras y me dicen que “bienvenido al corral” y que duerma donde quiera (pues con el culo tan pegado a la pared como pueda, pensé yo ...)
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¡Eh!, ¡eh!, ¡que corra el aire!

Luego mientras uno veía tele-afganistán con “la paranoica”, parece ser que otro se había ido a cocinar, o sea que se presentan todos con las viandas y me invitan a cenar, es decir a enrollar pedazos secos de tortas de pan con un guisado de hígado (alimento que no soporto). Hice lo que pude para no quedar mal con los anfitriones y me empujé algunas fajitas con tan poca habilidad que varios lamparones rojos acabaron decorando mis sufridos pantalones.
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¡A comerrrrrr!

Donde comen 5, comen 6.

Donde fueres, haz lo que vieres.

Con la moto aparcada a unos metros, a la hora de planchar la oreja y a pesar del calor me metí a sudar en el saco de dormir, al menos para ofrecer algo de resistencia si los cinco afganos guardaban algún tipo de intenciones aviesas ...
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DIA 15: “El agua que cae del cielo” Borazjan - NURABAD - YASUJ - MARGON - SEMIROM - QOMSHE - ISFAHÁN. 700 kms.

Como habíamos acordado con el portero de la entrada, a las 5 de la mañana me levanté y salí de la fábrica dejando a los 5 afganos durmiendo plácidamente en el suelo de la habitación. Por fin la temperatura había bajado ya unos 10 grados, y pasar la zona desértica a 36 grados fue muchísimo más llevadero.

Además me dirigía a las montañas, hacia Yasuj, por carreteritas poco señalizadas y que ni siquiera vienen en algunos planos. Si no es por el GPS todavía estaría hoy dando vueltas por los pueblos. Una de las cosas que más incomoda es cuando una carretera atraviesa una población, ya que representa que todo el mundo sabe (menos tú, claro está), por donde hay que seguir, aunque en el pueblo haya multitud de cruces sin señalizar. Normalmente se aplica la regla no escrita de que la calle más grande es la que se corresponde con la carretera, pero esa regla sale mal muchísimas veces, y cuando ves que la dirección se aleja de la que debería ser, hay que dar marcha atrás. En concreto para atravesar Yasuj hay que tomar numerosos desvíos y cruces sin señalizar, e inevitablemente ir preguntando a la gente y a los policías que vas encontrando.

¡De donde vengo … y a donde voy!

El portero del matadero me había aconsejado vivamente unas cascadas en Margoon de las que yo no tenía noticia, o sea que pregunté por ellas. Una de las veces que paré a preguntar, a mi alrededor se formó un corro de curiosos importante, de tal manera que ante el lío formado se para un coche de Policía y al final deciden escoltarme por la ciudad y acompañarme hasta el desvío que está a varios kilómetros. Maldita la gracia que me hizo porque así no pude pararme a comer como tenía previsto, pero no les podía hacer el feo....

Las dichosas cascadas significaban un rodeo de 130 kms que no estaban previstos, pero el paisaje era bonito, y en cuanto llegué supe enseguida que había valido la pena fiarme del portero. Es-pec-ta-cu-la-res, no tanto por el caudal, ni por la altura, sino sobretodo por ser las primeras cascadas “interactivas” que conozco. En un país donde como ya he dicho cualquier fuentecilla es una bendición, una cascada que vierte una cortina de agua sobre los visitantes es un regalo divino. Si hubieran estado en Europa estaría lleno de vallas, cuerdas delimitadoras, prohibiciones, guardias, etc. En Irán no; allí vas, te metes de pies en los charcos, te acercas a la cascada intentando no resbalar, si te apetece escalas las rocas en busca de un lugar privilegiado, y al final te pones justo debajo del agua que te golpea la cabeza. Nadie te dirá absolutamente nada ni se preocupará porque puedas esmorrarte piedras pabajo.

Por cierto que mientras los coches pagaban entrada a mi no me cobraron, como ha pasado en otras ocasiones a lo largo del viaje.

El resto del día lo invertí en circular por carreteras que cruzaban paisajes extraordinarios. Me sentía el protagonista de “horizontes lejanos”, pero a pesar de que eché unas cuantas fotos realmente no pueden reflejar ni la mitad de lo que yo estuve viendo durante todo el día.

Una buena sombra para descansar era la ocasión que andaba buscando para cambiar las pastillas de freno traseras.

Pastores nómadas Qashqai acarreando los rebaños. Está claro que las cabras corren más que las ovejas.

Una carretera bien asfaltada y bien señalizada, unos paisajes para alucinar y todo el valle para mi solo, ¿que más se puede pedir?

Al final de la tarde llegué de nuevo a Isfahán entrando ya como un veterano y encontré sitio en el mismo hotel (Naghshe Jahan) en que tan bien me habían tratado unos días antes. Aproveché para hacer la colada y colgarla por la habitación (siempre hay que llevar una cuerda de tender y unas pinzas...).

Después de la ducha que realmente necesitaba (tras mi baño en el mar y la noche de los afganos sudando en el saco), anduve por Isfahán y me dirigí inevitablemente otra vez a la plaza Emám. El espectáculo, ya entrada la noche, era extraordinario. La plaza había sido tomada por una multitud de familias en sus mantas de picnic sobre el césped, cenando a la luz de las estrellas y de los focos de colores, que junto con las fuentes decorativas embellecían aun más la impresionante estampa del recinto. ¿He dicho ya que me gusta Irán?

Me dirigí a uno de los tenderetes de helados, pedí uno de lo que fuera (a boleo), y con él me senté yo también en el césped a dejar pasar el rato. Deleitándome con la visión de la plaza, de las fuentes, de las luces de colores; y escuchando a los niños jugar, y a las mujeres reírse, y dando lengüetazos a mi helado mientras la luna estaba colgada sobre la Mezquita iluminada, por unos momentos me sentí como un isfaharí más en un instante que fue muy emocionante para mi. Se estaba acabando mi estancia en Irán, y sentía por dentro que cuando me fuera de la plaza ya nunca más volvería a verla. Por ello al rato cerré los ojos como intentando que quedara impregnada en mi retina, me di la espalda y apreté el paso hacia el hotel sin mirar ya más atrás mientras entendía lo que sintió aquél poeta que había sentenciado “Isfahan … half the world”.

De camino al hotel andaba buscando un chiringuito para comer algo pero casi todo estaba chapado. Encontré uno que ya casi cerraban, pero por problemas de lenguaje que a veces pasan, en vez de un bocata o un shawarma de pollo (yo pedí en realidad “algo con pollo”), en la bolsa de plástico al final acabé con medio pollo a l’ast (!) que me comí en la soledad de mi habitación del hotel con los cubiertos de emergencia que por suerte levaba en mis alforjas.

La moto durmió otra vez dentro del vestíbulo del hotel ante la perplejidad de los otros huéspedes.
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DIA 16: “En la boca del lobo”. Isfahán - KHORAMABAD - KERMANSHAH - HAMADAN. 800 Kms

El día tenía su guasa. Circulando por carreteras de segundo orden me dirigía hacia un doble peligro, por un lado acercarme demasiado a la frontera con Iraq que está en plena guerra, y por otro visitar la ciudad de Kermanshah, centro oficial del Kurdistán iraní políticamente inestable con varios ataques terroristas y secuestros de occidentales.

El día además estuvo otra vez muy caluroso, y en algunos momentos volvieron a aparecer 45 grados en el termómetro de la moto.
Tras pasar por Khoramabad, llegué a Kermanshah (Bakhtaran), a 200 kms de Iraq, y me dirigí al emplazamiento de Taq e Bostán, a ver unos famosos relieves en la tumba de Ardeshid II, pero aunque no están mal de calidad se trata de un sitio pequeño y que poco más tiene que ofrecer (inevitablemente comparado con Persépolis).

Puerta/rotonda de entrada a Kermanshah.

Taq e Bostan.

Buen relieve del rey sasánida Josrov Parviz montando su caballo Shabdiz.

Perspectiva del usuario durante la mayor parte del ultra-viaje.

Empapado de sudor me dirigí a Hamadán y pude encontrar la tumba de Avicena (Abu Ali al-Husayn ibn Sina), reconocido médico y filósofo cuyos tratados han trascendido a Occidente.

Otra de las tumbas famosas es la del poeta Baba Taher.

Logré encontrar no sin bastante esfuerzo la plaza donde yace el conocido como “León de Piedra de Ecabtana” (ellos lo conocen por Sang e Shir). Es una piedra ya desgastada con forma de león erigida en honor a Hephaestión, el amigo, compañero de armas y amante de Alejandro Magno. Creen los locales que frotándola con aceite se encuentra pareja.

Mezquita en construcción

Observé que muchas familias se disponían a ocupar el parque contiguo a la tumba de Baba Taher para pasar la noche en sus tiendas de campaña y decidí hacer lo mismo, aunque esperé a montar la tienda hasta que hubiera casi anochecido para evitar los inconvenientes con la Policía que tuve en Teherán. Mientras tanto me tumbé en la hierba fresca como uno más y no tardaron mucho diversas personas en ofrecerme té y comida hasta que a mi alrededor se formó un corrillo familiar de iraníes hospitalarios y curiosos. Aquí está la foto de ese momento. La encantadora pequeña que tengo en brazos se llama Mariah, y parece que también tenía curiosidad por ver al extranjero.

A propósito, baste decir que en una semana que estuve en Irán, y a pesar de todos los sitios turísticos que visité, no recuerdo haber encontrado a ningún occidental puede que por primera vez en mi vida. En mis fotos de Irán no hay ni japoneses con cámara, ni americanos con sombrero tejano, ni alemanes cerveceros, ni siquiera rusos que ahora proliferan por doquier.
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Otra acampada salvaje iraní al lado de la Pantera, ahora en una plaza de Hamadán.

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DIA 17: “Despidiendo Irán”. Hamadán - SOLTANIYEH -ZANJAN - TABRIZ. 650 kms.

Un día sin mucha historia, simplemente de viaje de salida hacia Turquía.
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Pasé por el pequeño pueblo de Soltaniyeh para ver la enorme catedral octogonal patrimonio de la Humanidad (Mausoleo de Oljaitu, del año 1.300). Éste templo, probablemente el más grande del mundo en su época, se considera precursor arquitectónico del “Taj Majal” Indio. Está en reconstrucción actualmente.
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Este es el Mausoleo de Soltaniyeh.

Entré en Zanján y paré en la plaza Enquelab a desayunar y curiosear por las calles, que es con lo que más disfruto del viaje. Aproveché para quitarme de encima algo de moneda Iraní ya que claramente iba a sobrarme y cambiarla por dólares que me iban a venir mejor para Oriente Próximo. Ninguno de los bancos ofrecía tal servicio. No obstante un bancario amable me acompañó hasta una oficina de cambio de divisas.
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Plaza Enqelab y al fondo mezquita de Rasull-Ullah.

Mausoleo de Seyed Ebrahim Imamzadeh

Precioso edificio de los Baños.

Para separar los neumáticos de la maleta y evitar así que los gases se acumularan, usaba las latas usadas de refresco energético. Las botellas de agua y la bolsa de la basura (no creas que es fácil encontrar un contenedor…) van también alojadas en los neumáticos.

Otra caravana de la Policía, pero esta vez el Mercedes es de cartón piedra. Ésta argucia se usa en muchos países porque el susto te lo da igual.

Ya en Tabriz, lo primero que encontré fue la Mezquita de la Universidad .

Visite luego la “Mezquita Azul” (Mashied e Kabud), que está en obras. De azul ya no le queda casi nada y de espectacular menos, pero en su día era llamada la “Turquesa del Islam”, una de las más bellas del mundo, e incluso uno de los capítulos de “Las mil y una noches” se desarrolla aquí.

Pasé un buen rato en el Bazaar y luego encontré el llamado “Mausoleo de los Poetas” (Maqbarat-al-shoara, ¡bonito palabro!).

Luego tuve aquí un percance de tráfico. La mayoría de calles en Irán o son de una sola dirección o bien en la parte central tienen un cacho de acera alta o mediana que te hace imposible cruzar. Por ello muchísimas veces (incluso en muchas autovías) encuentras a vehículos que circulan contra-dirección por el arcén (para evitar dar rodeos) con el correspondiente susto que te llevas.

El caso es que en plena ciudad necesitaba ir unos metros atrás y luego cruzar, todo contra-dirección, y eso es algo que hacen las motoretas todo el rato. Ya se sabe que “donde fueres haz lo que vieres”, así que me disponía a hacer una incorporación prohibida y para ello estaba atento a los coches que me venían de cara. Cuando fue el momento me lancé hacia el cruce, pero resulta que sin yo saberlo otro chaval con otra moto quería hacer exactamente lo mismo en el mismo momento y el mismo espacio físico. La consecuencia fue que oí que algo me chocaba lateralmente y cuando me giré vi al chico y a su moto en el suelo después de colisionar con mi mega-vaca que casi no se enteró (una rascadita de 2 cms en la defensa y yo que me quedé de pie sin enterarme casi). Mientras el tráfico se acumulaba y empezaban a pitar, me esperé que el chico se pusiera en pie, le di la mano en señal de que todo estaba correcto por mi parte y desaparecí del lugar.

Y ya por la tarde me dirigí hacia el Shah-Goli o Goli Park. Un parque con un lago, barcas y demás en el que las familias disfrutaban de una buena sombra, y en que hay habilitada zona de acampada, con servicios, Policía, chiringuitos de comida, etc. Una vez más las motos pueden entrar por varios accesos peatonales sin pagar en la taquilla de la entrada al recinto. Esperé de nuevo un buen rato a que casi anocheciera, y monté entonces mi tienda al lado de mi moto para pasar mi última noche en Irán.

Diario de Viaje 6: Turquía Este

2008-09-14T18:13:00.000+02:00

DIA 18: “El Kurdistán Turco y la mitad del viaje” - Tabriz - MAKU - BAZARGAN - DOGUBAYACIT (TURQUIA) - VAN. 550 kms

Me dispuse a salir de Irán tras una semana fantástica. El país me ha ofrecido sin reservas lo mejor de si mismo y he recorrido la antigua Persia y una parte de la ruta de la seda. Irán es enorme y me queda inexplorada la parte Este, los desiertos más crueles y las rutas hacia Pakistán y Afganistán. Tal vez la vida en otra ocasión me lleve hacia aquí, yo sólo pido que no sea de nuevo en pleno verano ....

Antes de la frontera necesitaba cambiar el resto de los Riales y paré en Makú pero ningún banco me hacía el cambio. Un empresario hostelero que andaba por ahí se ofreció a cambiarme los riales por moneda turca al mismo precio que el bancario. Eso de cambiar moneda a la gente por la calle da un poco de grima (billetes falsos y demás), pero en pequeñas cantidades enseguida le coges el truquillo y en esos países veo difícil que te la jueguen porque las penas son muy graves. En las grandes ciudades siempre hay una zona con cambistas callejeros con su maleta de billetes sentados en un taburete en plena acera y el precio a veces es mejor que el del propio banco.

En la frontera los trámites de salida de Irán, el sello del Carnet de Passage, etc., no fueron en absoluto complicados, y tampoco los de entrada de nuevo a Turquía, haciendo la cola en ventanilla ya con el adhesivo del visado comprado previamente en la caja (Vezne).

Entré en Turquía y enseguida me di cuenta que las cosas habían cambiado radicalmente, cosas que no te das cuenta que echas en falta hasta que vuelves a reencontrarlas. Por ejemplo las gasolineras: había muchas, y en todas partes, y me dejaban pagar con la tarjeta de crédito. ¡Alucinante! Después de cuatro países consecutivos pagando cash me costó incluso encontrar la tarjeta en la cartera.

La segunda cosa que cambió radicalmente fueron las tiendas y sobretodo los supermercados. En Dogubayacid entré en un mini centro comercial y estuve una hora entera vagando con los ojos fuera de sus órbitas entre cientos de variedades de todos los productos. Además de un agradable aire acondicionado en todo el recinto, había por ejemplo más de treinta tipos de galletas diferentes, de diferentes marcas, y me costaba horrores decidir; pero eso si, todas muy caras para mi. Me había acostumbrado no sólo al poco abastecimiento de comida iraní, sino también a sus precios súper baratos.
Y ahora me metía de lleno de nuevo en la sociedad de consumo, ya que en Turquía los supermercados son absolutamente iguales que aquí, y por la calle los sitios de comida rápida (shawarma y demás), están a cada paso.

Otra cosa que cambió en Turquía fue el paisaje, ya que aunque los desiertos y montañas iranís tenían su encanto, el volver a ver prados verdes y animales pastando me hizo parar en muchas ocasiones en el arcén de la carretera a disfrutar de las vistas.

Dogubayacit además de tener al lado en monte Ararat (aquel que los armenios reclamaban), tiene también el palacio (Sarai) de Ishak Pasha al cual me dirigí y al que se llega subiendo buena parte de una montaña desde la que se domina el territorio.

El Centro Comercial que me tuvo abducido durante una hora vagando por los pasillos con la baba rebosando...

Dejando la carretera principal que se dirige a Ankara opté por diversas carreteras comarcales en dirección al lago Van. Debía de mantenerme alerta porque durante un par de días me disponía a explorar parte del Kurdistán Turco, feudo del PKK, partido independentista que ha sido protagonista de varios atentados sangrientos y secuestros de occidentales. En concreto, unos días antes de mi llegada habían secuestrado a una familia de alemanes. Ello significó de inmediato que los controles militares se fueran sucediendo paulatinamente en varios lugares de mi ruta hacia Van, pero sin más molestia que la pérdida de tiempo y tener que andar todo el día con el pasaporte a mano.

Paisaje con mezcla de restos volcánicos que inevitablemente me recordó a Lanzarote donde pasé seis meses de mi vida.

Mujeres lavando lana en el río a golpe de bastón.

Cuando la carretera empezó a bordear el lago Van el camino se hizo por un lado muy agradable y por otro un poco más lento, ya que ante mis ojos esto es lo que encontraba.

Efectivamente. Se trata de un lago de aguas absolutamente azul turquesa, como si estuvieras en una playa del mismo Caribe. Después de una semana en Irán la visión de tanta agua y tan clara me tenía absolutamente extasiado.

El secreto de este azul intenso está en el la composición química del agua y no tardaría en comprobarlo. Así es, en cuanto encontré una pista que se acercaba al lago ya no pude aguantar más y me di un buen chapuzón en compañía de una familia que andaba por ahí cerca.

Y en cuanto me metí dentro comprobé que el peaje que hay que pagar para un azul tan intenso es que el agua tiene un sabor muy desagradable, como a jabón. Me explicaron que con esa composición química el agua del lago era perfectamente buena para lavar la ropa como se hacía en la comarca.

Llegué a la ciudad de Van (más o menos la mitad del viaje previsto), dispuesto a buscar un concesionario BMW pues había que cambiar el aceite de la Pantera Negra que ya había superado los 10.000 kms. En Van no hay concesionario como tal, pero sí taller de servicio técnico, aunque me costó bastante encontrarlo. Siguiendo con la tradición de acumular todos los comercios del mismo estilo, en Turquía los talleres de coches (Oto Servis) se establecen en el mismo polígono industrial formado por calles y calles sin asfaltar de talleres, todos aparentemente iguales (muchos multimarca). Son calles llenas de piezas rotas, coches desguazados y charcos de aceite usado. Además entre tanto taller casi no se conocen entre sí. Al final llego al que tiene asignado el servicio BMW y cuando le cuento lo que hay que hacer me dice que él no presta servicio a motos (y eso que yo ya llevo el filtro de aceite y las herramientas necesarias). Pero antes de que insista un motorista local que andaba por ahí agarra el teléfono y se ofrece a solucionar el problema, y dándome un rule por toda la ciudad buscamos un concesionario de motos (Yamaha), donde efectivamente me harán el cambio de aceite.

Vaciado.

Llenado.

La pobre estaba un poco guarrilla y le puse remedio (bueno, se lo puso el "limpia" mientras yo me tomaba una taza de chai).

Ella y yo nos damos luego una vuelta por el centro de la ciudad y siguiendo con el despilfarro festivo encontramos un buen hotel para pasar la noche, y un ciber café donde conectarme al mundo exterior. La colada, una vez más colgada por toda la habitación. La moto durmió a la puerta del hotel
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DIA 19: “Las aguas celestes”. Van - BITLIS -DYARBAKIR - NEMRUT DAGUI. 550 kms

Siguiendo todavía con la terapia de relax me levanté y desayuné tarde, y fui a ver la ciudadela de Van que desde luego no vale la pena.

Hecho esto cogí dirección Oeste rodeando el lago, hacia Tatuán. Aparte del tiempo perdido y la molestia en los controles militares, era de nuevo el azul del agua quien volvía a obligarme también a parar y disfrutar del paisaje.

Más lavado de lana a mamporro limpio.

Me encanta los sensación de ver una montaña sumergirse en el agua como pasa constantemente en Grecia.

Mega-paisajes para recordar.

Este es el único motero aventurero que encontré en el viaje (hasta llegar a la Capadocia), era alemán y ya conocía Turquía de otras veces.

¡Guau!

Llegué a Bitlis a chafardear un rato. Es una estación invernal y la parte vieja se encuentra a pies de un castillo (kalesi).

Paré a reponer fuerzas pues de vez en cuando hay que alimentar el cuerpo además del espíritu.

Madraza Ihasiye Serafhan.

Algunos animalillos.

Ya lo siento, no pude dejar de hacer el murciélago en Batman.

Una vez ya en Diyarbakir visité las famosas murallas de basalto negro que rodean la parte interesante de la ciudad, así como la mezquita Ulu Camii y algún Caravanserai cercano donde la gente dejaba pasar la tarde tomando algo.

Mezquita Ulu Camíi.

El pasatiempo nacional es sentarse a la sombra.

El sol se pone "On road".

Mi meta era llegar lo más cerca posible de Nemrut Dagi o, si se podía, incluso dormir en él, pero para ello hay que coger un ferry y no conocía los horarios. Cuando llegas a la ciudad de Siverek hay claras indicaciones en el desvío para llegar al ferry (“ferrybot”), y existe un panel con los horarios del mismo que unos kilómetros más adelante de repite. Sucede pero que según el primer cartel había un último ferry a las 21.30 al que todavía podía llegar, pero según el segundo cartel el último era a las 20.30 h. (!). Conduciendo de noche y con las cosas nada claras conseguí llegar al embarcadero con tiempo para pillar el último ferry de las 21.30 sin problemas.

En la espera previa y durante la travesía conocí a una familia muy agradable con la que hicimos buenas migas, incluso el tío-abuelo había tenido una moto BMW en los años 60. Les expliqué que me dirigía hacia Nemrut Dagui y me confirmaron que había diversos sitios donde acampar, no obstante se ofrecieron a alojarme en su casa que estaba más próxima si no quería hacer tantos kilómetros de noche. Pero una vez pasado el charco ya nada podía detenerme hasta llegar a la montaña mágica, o sea que agradecí la invitación pero seguí mi camino.

Llegué a Nemrut Dagui con la intención de acampar en la cima (por la mañana comprobaría que hoy día eso no es posible), pero hay una barrera de acceso y estaba cerrada. Más abajo había varios hoteles y campings, y pude escoger un hotel que además de superficie para plantar la tienda me ofrecía una piscinita que me apetecía mucho a pesar de la hora que era.

Además establecí una animada tertulia con los otros huéspedes del hotel que eran funcionarios de las embajadas en Ankara de Dinamarca, Alemania e Italia, y un español que trabajaba para la Comunidad Europea.

Cuando ellos se fueron a dormir yo todavía aproveché para darme un chapuzón en la piscina (aunque por la mañana pude ver que había un par de escarabajos enormes y asquerosos flotando en ella ... ).

La moto durmió una vez más al lado de la tienda.
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DIA 20- “La montaña de las cabezas cortadas”. Nemrut Dagui - ADIYAMAN - GAZIANTEP - ALEPO (SIRIA). 350 Kms.

Dejo la tienda montada y me dirijo hacia la cima para ver salir el sol en Nemrut Dagui, el túmulo funerario del rey Antíoco I. Una vez arriba compruebo que por la carretera oficial hay un momento en que ya no puede seguirse con la moto, ni siquiera off road, y que hay que proseguir a pie por una larga escalera.

Al llegar hay que escoger entre las dos laderas.

La del Oeste es la ladera que despide el sol, y en ella las famosas cabezas de piedra están dispuestas de forma un poco más desperdigada y anárquica.

En la ladera del Este están los tronos reales vacíos dispuestos para recibir al sol naciente, y las cabezas alineadas delante de cada trono, como rindiendo tributo al rey sol, el más poderoso del universo.

Vistas de las montañas Taurus.

Después de recoger la tienda en el camping me dirigí hacia Gaziantep, cuyo centro me devolvió por unos momentos a cualquier ciudad europea, con avenidas de comercios fashion de ropa cara, e incluso alguna pizzería de diseño, tentación que ya no pude resistir teniendo en cuenta de que me dirigía hacia otro desafío: Oriente Próximo.

Vista de Gaziantep.

El Kalesi de Gaziantep sobre el Hamam Naib.

Pizzería de diseño.

Así que con la tripa y el depósito de carburante llenos me dispuse a entrar en Siria, el otro país del “Eje del mal” americano.

Por el camino me vi envuelto en una especie de redada del ejército que cerca de la frontera había tomado un pueblecito, y cuando yo pasé por allí había unos 20 hombres en una fila con las manos en alto siendo interrogados y soldados entrando y saliendo de las casas en pleno registro. Fue una sensación rara, como en una película, ya que los soldados que tenían la calle cortada me dejaron entrar y durante los instantes que la moto pasó por delante de la escena parecía que todos se habían detenido especialmente para observarme, oficiales, soldados, presuntos terroristas y las mujeres y niños que asistían al registro separadas por los soldados al otro lado de la calle.

Salgo bien de Turquía y ya en la frontera siria los trámites no estaban yendo mal, son un poco “burrocráticos” pero relativamente organizados. Tuve que suscribir un seguro de accidentes para la moto.

Cuando me dispongo a pasar la aduana (control de equipajes), aparece un problema. Yo en todas las fronteras delicadas ya desmontaba el GPS y lo ponía en el top case, y nadie me había hecho hasta entonces ningún reproche. Pero el pícaro oficial de aduanas se percató del soporte del chacharro justo en el momento de hacerme abrir el top case y me pregunta: ¿GPS? Yo tenía dos opciones. La primera era mentirle, pero si al abrir la maleta encuentra el GPS entre el resto de cosas igual me la cargo en serio y no entro al país. La segunda era decir la verdad y aguantar el chaparrón. En una décima de segundo decidí decir la verdad ... y ya fue la última vez que lo hice a lo largo del viaje. Y es que cuando le confesé al oficial que tenía uno, pero que era muy viejo, me dijo instantáneamente que el GPS estaba prohibido en Siria y tenía que quedarse allí y ya lo recogería a la vuelta.

Empezamos un toma y daca él que el GPS se quedaba y yo que sin el aparato me iba a perder, tendría que preguntar a todo el mundo y mi seguridad e integridad personal se iban a ver muy comprometidas tanto en Siria como en Jordania y el Líbano, y que además yo tenía previsto entrar a Siria por otra frontera diferente. Utilicé todas mis estrategias, incluso la de ver si “pagando algo” se podía solucionar el problema, pero no colaba, era una cuestión de seguridad nacional (los sirios son muy quisquillosos con los temas militares, y es que un GPS bien usado puede mandarte un misil a la misma puerta de un Ministerio).

Las negociaciones iban por mal camino y yo ya me veía perdido en cada cruce de carreteras que estuviera señalizado en árabe. Pero estando casi en tierras de Ali Babá, en un momento involuntario de lucidez pronuncié la palabra mágica que me abrió la puerta de Sésamo: le dije al hombre que hoy en día muchos teléfonos son GPS, y el hombre se giró con mi GPS en la mano y me dijo: ¿Es teléfono?, y yo que le digo que sí, que también puede usarse de teléfono (otra mentira cochina...). Además le digo que sólo lo usaré cuando esté perdido y le pongo una cara de perro abandonado que me hubiera dado medio Óscar de la Academia a la interpretación. Por fin el hombre hace una llamada de teléfono a su superior, me mira de arriba abajo, le dice al mandamás algo como “a este mindundi escuálido no le veo yo cara de súper-agente secreto”, y al volver me dice que tengo autorización para entrar con el GPS, pero que al salir del país comprobarán que lo saque de nuevo. ¡ALELUYA! Alá es grande. Se aseguró de sus palabras escribiendo lo del GPS en el Carnet de Passage, y me dejaron marchar, cosa que hice a toda prisa no fuera el caso que se arrepintieran. ¡Ya estoy en Siria!

Tantos nervios pasé que en vez de ir a San Simeón como tenía previsto me dirigí directamente hacia Alepo que estaba bien señalizado, ya que el GPS pasó unas horas en la maleta escondido, no fuera que alguna patrulla de carretera decidiera requisarlo.

Así llegué a Alepo sin contratiempos.

Al Rahman Camii, una mezquita absolutamente diferente.

Me dirigí hacia la parte vieja donde están muy cercanos la Gran Mezquita, la famosa Ciudadela y sobretodo el Zoco (Suq-as-Sagha), que ha sido el que más me ha gustado de todo el viaje, realmente laberíntico, enorme y no occidentalizado. No sé si es que se había marchado la corriente, pero lo cierto es que pasé por numerosas callejuelas interiores cuyos comercios estaban casi a oscuras, a la luz de las velas que daba incluso miedo andar por ahí, pero a la vez era un zoco netamente islámico y antiguo, auténtico y diferente a los otros que ya se han modernizado. Es algo que no se puede fotografiar, hay que verlo.

Famosísima rampa de entrada a la ciudadela de Alepo.

Madrasa (escuela coránica) Al-Kashrofiya

Zoco de Alepo.

Minarete de la Gran Mezquita Omeya Zekeriya Camii.

Encontré en el centro de la ciudad un hotelito barato y cutrecillo, pero por un lado la habitación era muy calurosa, y por otro la moto tenía que dormir aparcada en la calle entre los coches. No obstante mientras los comercios estuvieran abiertos permanecería muy bien vigilada por varios mercaderes con los que conversé y a cuyos hijos dejé fotografiarse sentados en la Pantera.

Tras unas cuantas duchas salgo a explorar el centro de la ciudad y a enchufarme en un cíber próximo. En algunos de ellos hay que identificarse con el pasaporte (no hay censura pero si control de contenidos, creo), y son el sitio perfecto para encontrar y conversar con todos los turistas occidentales que hay en la ciudad.

Antes de subir a dormir pude aparcar la moto en la calle un poco más cerca de la puerta del hotel.

Diario de Viaje 7: Siria

2008-09-13T18:13:00.000+02:00

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DIA 21: “Cruzando Siria”: Alepo - S.SIMEON - SERJILLA - APAMEA - HAMMA - PALMYRA. 550 kms.

Abandono el hotel, salgo a la calle y me encuentro la moto delante pero absolutamente sola. En toda la calle no había ningún otro coche aparcado en ninguno de los dos lados. Me dió mucho remordimiento porque estaba realmente desamparada y se la podían haber llevado muy fácilmente con cualquier furgoneta o camioncillo (normalmente aparco en aceras o plazas donde esto sería más difícil y habría que arrastrar la moto a mano). Tal vez en esa calle estaba prohibido aparcar, vete tu a saber...

Saliendo de Alepo me dirijo primero al Norte hacía Qal'at Sam'an para ver la Basílica de San Simeón.

Yo me esperaba los restos de alguna iglesia pequeña pero una vez allí hay que decir que se trata de restos de un complejo completo, una especie de abadía amurallada (de hecho Qal’at significa castillo o ciudadela), con varios edificios adjuntos y torreones de defensa tanto arriba de la colina como después pude comprobar también en el pueblo próximo. En medio del complejo está la basílica cristiano-bizantina, y dentro de ella la atracción principal y el motivo por el que se construyó tras la muerte del santo: la columna de Simeón el estilita, el sabio que renunció a vivir entre la gente y se consagró a pasar su vida predicando subido a la columna después de una revelación divina.

De ésta columna original hoy día queda tan sólo un bloque de piedra en forma ovoide (de huevo, hablando en plata).

Cuco-man el estilita.

Me dirijo luego a Serjilla, una de las denominadas “ciudades muertas”, ya que son restos de emplazamientos que no se sabe porque fueron abandonados de golpe y sin más explicación. El sitio es difícil de encontrar porque no hay ni un cartel que lo anuncie y es imprescindible preguntar y tener suerte. Una vez allí efectivamente hay una serie de restos y construcciones de lo que en su día fuera una ciudad. El sitio en si no tiene mucho interés, la verdad, pero me pareció perfecto y muy tranquilo incluso para acampar.

Tunning-vehículos habituales de transporte tanto de personas como de ganado indistintamente.

Puse rumbo a Apamea y, como hay pocas indicaciones, por el camino le pregunto a un chico en una gasolinera. Repostando estaba también un oficial del ejército sirio que me indica que lo siga, y a una velocidad considerable (a lo más que daba su motoreta creo) y apartando a todo el mundo a golpe de claxon, me hace de escolta policial varios kilómetros hasta llegar al cruce correcto.

Ésta era la escolta militar.

Apamea es un emplazamiento construido por el primer rey Seléucida, Selecto Nicator (Afamia era el nombre de su mujer) y en el que se conserva una columnata bastante notable. Pasear un rato bajo las columnas te transporta inevitablemente a los múltiples desfiles victoriosos de las legiones y sus cohortes interminables al ritmo constante del tambor, y al paso triunfal de los carros cuyas ruedas dejaban marcas en el empedrado de mármol que todavía hoy pueden observarse.

A éstos simpáticos los cazé, pero en cambio antes se me escaparon dos chicos en una moto con dos ovejas entre ellos con las barrigas en el sillín y las patas colgando, lástima.

Llegué a Hamma y una vez localizado el río Orontes recorrí sus orillas para encontrar su principal atracción, las norias. Las hay de diversos tamaños, tipos y antigüedades. Las que están en funcionamiento tienen un sonido característico (como si gimieran) provocado por la combinación del incansable girar de sus ejes sobre la peana que los soporta, y el crujido de la madera de las palas en su esfuerzo constante contra el agua.

Parece que en Hamma las motos no son muy bien recibidas.

En Siria los precios son otra vez muy baratos y hay bastantes chiringuitos de comida rápida a base de kebab, shawarmas o similares (a medio euro o así). En muchos casos te incluyen dentro del rollito unas pocas patatas fritas. La gasolina también es barata, tal vez un tercio de lo de aquí. Es un país más acostumbrado al turismo que Irán pero menos que Jordania, y eso significa que ya empecé a encontrar a otros occidentales y mi viaje comenzaba a perder algo de aventura y a convertirse en simple turismo.

Torre del Reloj.

Pasando por Homs y mediante la carretera que atraviesa el desierto sirio, me dirigí hacia Palmyra el principal asentamiento arquitectónico romano de éste país tan curioso mezcla de Islam, romanización y de cristianismo primigenio al haber acogido la prédica de los primeros apóstoles.

Cruzando el desierto sirio.

Cuando llegas a Palmyra (los romanos rebautizaron Tadmor como la ciudad de las Palmeras (Palmyra)) sorprende el tamaño del asentamiento y el hecho de que excepto los museos y algunos edificios el resto es de acceso libre y gratuito, sin vallas ni prohibiciones. De hecho, con la moto te podrías pasear por dentro del complejo arquitectónico como hacen los propios vendedores de souvenirs sirios.

Hay varios cazadores de turistas ofreciendo alojamientos a los que suelo ignorar, pero ésta vez el pesado de turno pronunció tres palabras clave: próximo, barato y piscina, y además el regateo del precio fue bastante fructífero. Quise comprobarlo y efectivamente lo que el chico prometía era verdad. Se trata de un cámping que está justo al lado del templo de Bel (cámping Al-Bader- 5 US dollar)

Y resultó también cierto que tenía una piscina, toda para mi, en la que incluso luego aproveché (más práctico que elegante) para hacer la colada sin jabón.

Las ruinas son fantásticas ya que esta ciudad fue por un tiempo una de las colonias romana más ricas de Asia, hasta que la valerosa Reina Zenobia se enfrentó al Imperio a lo bestia (y la cosa acabó mal, claro está, ya que se la llevaron cautiva a Roma con unos grilletes de oro).

Ésta es la visión directa del templo de Bel que tenía desde dentro de mi propia tienda

Y ésta desde la piscina. Que dura es la vida del motero solitario...

Estos son los restos de Palmyra

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El famoso Tetrapylon.

Es tradición ver la puesta de sol desde un castillo que hay en la colina (Qala'at ibn Maan).

Salí luego a cenar y a buscar un cíber a la parte moderna del pueblo de Tadmor, y luego a dormir al cámping al lado de la Pantera.

Dia 22. “Hacia Jordania evitando Irak”. Palmyra - MAALULA - DAMASCUS - BOSRA - AMMAN (JORDANIA). 550 kms.

Palmira por la mañana.

Cuando se sale de Palmira en dirección Damasco hay que atravesar de nuevo parte del desierto Sirio, y las temperaturas son bastante elevadas otra vez. Además da un poco de yu-yu seguir la misma dirección que lleva a la frontera de Iraq y al mismo Bagdad.

Por suerte a unos 170 kms de Iraq la carretera ya enfila hacia Damasco.

Elección no demasiado difícil en estos momentos de guerra, pero algún día espero visitar Mesopotamia.

Antes me dirigí hacia Maalula, un pueblecito con las casas empinadas colgando de la pendiente, y cuyo principal atractivo para mi no eran sólo las diversas iglesias cristianas, cuevas y conventos que hay, como entre otros el Monasterio de los Santos Sergio (Mar Sarkis) y Baco (Bacchus), sino sobretodo el ser el último lugar en la tierra en el que todavía se habla el arameo, la lengua de Jesús.

Fuente del Convento de San Sergio y San Baco.

Estuve un rato deambulando por sus calles y tuve ocasión de escuchar y hablar con los nativos. Me confirmaron que hablaban arameo (“Ha-Rám-E” o parecido lo pronunciaban ellos creo recordar), pero la verdad es que tanto el arameo como el sirio a mi me suenan realmente ininteligibles.

Estos “juran en arameo”. Aprovecho para destacar que en todos los países islámicos la gente sabe mantenerse así de cuclillas mucho rato; yo soy incapaz.

Llegué a Damascus al mediodía y recorrí su parte más moderna.

Fauna local 1: Policía.

Fauna local 2: Vendedor de zumos.

Nueva mezquita en Al-Marje Square.

En los quioscos venden fotos de los artistas preferidos. En el mundo islámico los que más molan son los modernos libaneses.

Aparqué en la plaza Youssef Al Azmah. Como en todas partes la figura del Presidente Bashar al-Assad es omnipresente.

Luego me dirigí hacia la parte amurallada y antigua de la ciudad, Patrimonio de la Humanidad, donde se encuentra el Zoco (Souq Al-Hamidiya) y la gran mezquita Omeya.
Antes de entrar, en la parte exterior de las murallas hay una estatua de Saladino (Salah-ad-din), el más grande y astuto de los guerreros que se enfrentó a los caballeros cruzados en “Tierra Santa”

Aparqué en la plaza Al-Hareeka.

Enfilé por el Zoco (Souq) hacia la Gran Mezquita Omeya.

Tras descalzarme y entrar en la mezquita pude ver que allí descansan varios restos sagrados así como el “Tesoro de los Califas”. A diferencia de las mezquitas iraníes, en Siria no parecía haber problemas para usar la cámara de fotos o el vídeo sin complejos dentro del recinto religioso.

El Tesoro de los Califas.

Restos sagrados de Zacharias y Hussein.

Decoración bizantina de la fachada.

Un carro de madera que seguro tiene mucha historia, pero yo no la conozco…

Minarete desde el exterior.

Entrada al Zoco de Damasco desde la Mezquita. El de la derecha es un Mullah.

El zoco no es propiamente un recinto sino que está formado por calles cerradas al tráfico (tal vez un poco menos laberíntico y agobiante que Alepo).

Por el Sur el límite del zoco es la llamada “Vía Recta” (Souq Medhat Basha), que podría entenderse como un origen de las modernas galerías comerciales, ya que las cientos de tiendas son homogéneas cuanto a sus fachadas.

Después de empujarme otro shawarma callejero me dirigí hacia la ciudad de Bosra famosa por su teatro romano amurallado. El teatro está muy bien conservado gracias a haber sido protegido en su día exteriormente con una muralla árabe, que quedó sepultada por la arena protegiéndolo.

Muchos agujeros sospechosos ¿tal vez para espectadores con incontinencia y práctico orinal?

Tiene una magnífica acústica y se siguen haciendo en él representaciones todavía. Dentro me encontré a unas chicas muy simpáticas, una de las cuales (Hanna) hablaba inglés y con la que acabamos compartiendo unas fotos.

Confraternizando recatadamente con la población autóctona.

En el exterior del teatro también existen los restos de la ciudad antigua de Bosra, declarados Patrimonio Universal.

Llegué por fin a la frontera Siria un poco acongojado por el tema aquel del GPS. En Siria hay que pagar una tasa para poder salir, pero aunque uno ya no lleve moneda local, en la frontera hay oficina con caja para el cambio de divisas.

En la parte jordana los trámites no fueron tampoco demasiado complicados ya que en éstos países más turísticos incluso suele haber una cola específica para extranjeros. Tuve que suscribir también el seguro de la moto, y en éste caso pude hacerlo para una semana creo. Al salir de la frontera los oficiales me despedían gritando “¡Welcome to Jordania!”.

Al rato pues estaba circulando por el país de la Reina Rania que es pequeño (unos 500 kms de longitud tal vez) pero tenía mucho que ofrecerme, especialmente Petra que era otro de mis objetivos principales.

Saber que voy dirección a Arabia Saudí y el Yemen hace que me sea imposible no soñar.

Entré en la capital Amman ya de noche. Había indicadores para el “City Center”, pero la verdad es que llegado a un punto éstos desaparecieron. Encontrar el centro no iba a ser fácil porque Amman tiene muchas colinas y cuando no sabes cuál es la calle correcta para subir o bajar la cosa se complica, y más de noche e intentando que ningún energúmeno te embista con el coche.

De golpe el tráfico se hizo caótico, multitud de coches pitando, de gentes cruzando la calle, de tiendas con las luces de neón, de chiringuitos de venta de compact disc con la música a todo trapo, y muchos carteles pero ninguno que pusiera hotel. Encontré una oficina de cambio de divisas y al menos pude solucionar así el primer problema y tener “Jidis” en el bolsillo (J.D.= jordan dinar). Pero seguía sin encontrar ningún alojamiento y aquellas calles eran la mar de feas (de hecho yo creía que me encontraba en algún barrio exterior de la capital). Aparqué la moto, y a pié y con más calma al final pude encontrar una pensión de mala muerte.

Barato era, eso sí, pero también cutre a morir. La misma escalera para subir, la habitación, o el tipo de huéspedes del local daban una mezcla considerable de asco y miedo. Vaya como ejemplo el baño de la habitación que era éste.

Al agujero del sanitario ya estaba acostumbrado de otros países árabes, pero eso de no tener ducha ni siquiera comunitaria era una novedad. Me explicó el dueño que para lavarse se utilizaba un pequeño jarrón azul, y cuando me vió mi cara de asombro el hombre muy amable me trajo una palangana (un bote vacío de pintura), y una jarra para el agua. ¡Alucinante!

El próximo problema era a ver donde iba a dormir la moto, ya que el ambiente suburbial de las calles ésta vez no me motivaba ninguna confianza. A unos 500 metros y un par de calles de la pensión encontré a un policía y le pregunté por la existencia de algún párking. Me dijo que no había ninguno en todo el barrio, y me invitó a entrar en el puesto de Policía (una especie de glorieta que ponen en algunas plazas), en el que había aire acondicionado y donde me ofrecieron un vaso de agua fresca. Después de un rato de charla conseguí que me dejaran aparcar la moto al otro lado del puesto de policía, donde muy amables me prometieron que la tendrían vigilada toda la noche.

Con la bolsa del equipaje a cuestas por las calles de Aman volví al cutre-hotel y me pseudo-duché con los pies metidos en la palangana y tirándome el agua con la jarra (no querías aventura, ¡pues ale!). Ya lo siento, pero no hay testimonio gráfico de tan surrealista momento.

Antes de dormir me encerré en la habitación bloqueando con diversos materiales la puerta de entrada visto el ambiente y calaña de los huéspedes de tan ilustre alojamiento. La moto durmió, por una vez, muy lejos de mi, al lado del puesto de la Policía.

Diario de Viaje 8: Jordania

2008-09-12T15:10:00.000+02:00

Dia 23- “Impresionante Petra”- Amman - PETRA - AQABA - WADI RUM . 450 kms.

Volví a recorrer las calles de Aman con la bolsa del equipaje y con un nudo en la garganta por ver si la moto seguiría donde la dejé. Efectivamente, allí estaba ella toda lozana esperando. Agradecí la atención al policía que estaba de guardia y sin visitar Amman (ya lo haría a la vuelta), me dirigí lo antes posible hacia Petra que estaba a unos 300 kms.
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Chiringuito de la Policía que le echó una visual a mi moto por la noche.

Centro antiguo de Amman.

En ruta.

Otra vez la carretera hacia Iraq a tiro de piedra.

Cogí la autopista (Kings Highway) y en el peaje el chico al ver la moto no me quiso cobrar nada (ya me ha pasado otras veces) y así avancé kilómetros hasta que me paró un control policial. No hablaban inglés prácticamente. Yo creía que me habían detenido por exceso de velocidad porque me decían “exceed” y me dibujaban un círculo de prohibición, pero algo no estaba claro. Resultó al final que lo que me decían era “exiiit”, es decir que tenía que salir de la autopista en la próxima salida (exit), y el motivo era que en las señales de acceso a la autopista (esas que me dibujaban), estaba prohibido acceder a las motos a ésta y a todas las autopistas del país igual que a las bicicletas o a los tractores. Nunca me había pasado nada parecido. Yo le intenté explicar que las pequeñas motos o ciclomotores locales que podían entorpecer la circulación poco tenían que ver con los 100 caballos de potencia que calza mi moto, pero concluyeron que tenía que abandonar la autopista. Pues bueno, así lo hice sin problemas.

Llegué finalmente a Wadi Musa y a Petra sobre las 10 de la mañana, y con ello podría cumplir otro gran objetivo, el de visitar lo que ha sido oficialmente nombrado como una de las siete nuevas maravillas del mundo.

La visita a Petra duró más de 5 horas y se hizo, como no, bajo un sol de justicia. Hay una norma no escrita en Petra y es que hay que llevar una botella grande de agua por persona y aún así se te queda corta. No obstante, en el interior hay varios restaurantes y “jaimas” con refrescos a disposición de los numerosos turistas que invaden las ruinas.

Se desciende por una rampa de aproximación en la que ya hay varios monumentos excavados en las rocas, como la tumba de los obeliscos,

Lo primero realmente destacable que se cruza es el desfiladero del Siq, como Indiana Jones en “la Última Cruzada”. El Siq es el cauce del río Wadi Musa en época de lluvias. Tiene más de un kilómetro y algunas paredes de más de 200 metros.

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Al final del Siq, y con la misma emoción que sintió Johann Ludwig Burckhardt cuando re-descubrió Petra después de más de mil años olvidada (engañó a un guía haciéndose pasar por un árabe que quería hacer una ofrenda), el corazón te da saltos cuando entre la grieta del desfiladero ves recortada la silueta Al-Khazneh (el Tesoro), es decir la fachada entallada en la roca del Templo del Tesoro que era la tumba del rey nabateo Arethas IV; algo absolutamente espectacular.

Pseudo-soldados nabateos.

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La urna (Tholos) a la que los soldados disparaban porque contenía el fabuloso tesoro según la leyenda.

Canalización para la sangre de los sacrificios.

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Los restos se escampan en una superficie muy grande y hay multitud de grietas, templos, tumbas, y grutas todas ellas excavadas en la roca, y todo en un tono de mármol rosa que hace unas aguas preciosas. Es impresionante lo que la tribu de los Nabateos construyó aquí aprovechando en cisternas de agua las escasa pero torrenciales lluvias que bajaban por el desfiladero del Siq (en todo el desfiladero hay un reguero de canalización del agua a los lados).

Una imagen bucólica.

Calle de las fachadas

El anfiteatro desde una de las cuevas.

La ciudad rosa.

Poblado nabateo.

Si decides subir a pie hasta el Monasterio de Ad-Deir te esperan 800 escalones, es decir 25 minutos de sudor garantizado (eso a buen ritmo), pero arriba hay montada una jaima fantástica con sofás a la sombrita para tumbarte con un refresco en la mano y contemplando ésta belleza.

Sendero del Monasterio por el Valle Wadi ad-Deir.

Aquí hasta las cabras buscan la sombra…

Hay mucho que ver y visitar.

Qasr al-Bint Firaun (Castillo de la hermana del rey).

La calzada romana y al fondo las tumbas reales

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Las escenas de caravanas pasando por estas paredes se repiten desde hace milenios.

Antes de marchar, otra vista del Tesoro ahora a la sombra (nótese que todos los turistas están ahí huyendo del sol abrasador, menos el camello que se la trae al pairo…).

Una vez realizado este sueño me acerqué hacia Aqaba, el único puerto de Jordania y que hace de frontera con Israel (Eliat está a 3 kms), con Arabia Saudí, y casi con Egipto. Unos 15 kms antes de Aqaba hay incluso una aduana al ser puerto con territorio de fiscalidad especial creo (todo era más barato como un dutty free de los aeropuertos). Ésta ciudad es famosa por el submarinismo en las aguas del Mar Rojo en el Golfo de Aqaba y hay bastantes extranjeros buscando la mejor inmersión.

Ovejas peligrosas…

El calor era muy sofocante, otra vez 45/46 grados. Dediqué un buen rato a darme un chapuzón en el mar, aunque el agua estaba muy caliente. Sorprende ver que en la playa había chicos paseando tranquilamente en camello.

A 20 kms de Arabia Saudí.

La Pantera Negra ha llegado al Mar Rojo.

Lo mismo me pasó en el centro de la ciudad. Después de muchas semanas cuando vi un McDonalds no pude resistir la tentación ya que poder pedir exactamente lo que quieres comer y conocer su sabor de antemano era un lujo que hacía muchos días que no podía permitirme.

Aparcados en la acera delante del McDonalds estaban mi moto y dos camellos, así de exótico como suena.

Al final de la tarde me dirigí hacia el desierto de Wadi Rum, a donde llegué ya de noche. Una vez dentro del parque nacional hay varias zonas habilitadas para acampar.
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DIA 24: “Lawrence de Arabia, versión cutre-salchichera” Wadi Rum - MAR MUERTO - AMMAN. 450 kms.

Me desperté temprano para ver salir el sol en el Wadi Rum (conocido también por el valle de la luna) y en vez de esperar a que empezaran los turnos de los Land Rovers que ofrecen los servicios de guía por el parque, me armé de valor y decidí entrar en el desierto a pie y hacer parte del recorrido de treeking que está previsto en el mapa que te ofrecen a la entrada.

Esto es lo que veía yo desde mi tienda.

El desierto de Wadi Rum es extraño. Se trata de una especie de anchos desfiladeros entre montañas donde es imposible perderse, pero también donde las distancias son mucho mayores de lo que parecen. Caminé casi dos horas aún a la sombra de las montañas para llegar hasta un macizo (Kazali) que parecía estar siempre allí mismo, pero que nunca llegaba.

Al llegar hay un pequeño desfiladero interior, nada extraordinario…

Luego, ya bajo pleno sol, caminé una hora más para llegar hasta un puente de piedra (Little Bridge, pues hay otro más grande bastante más lejos).

Me costó una sudada espectacular el Wadi Rum. Hay algunos tramos turísticos más lejanos que ya no estaban a mi alcance al no haber alquilado un vehículo con guía, pero a cambio puedo decir que lo conozco de primera mano y pude sentir lo mismo que en su día sintiera Lawrence de Arabia cuando andaba por allí haciendo de las suyas.

Éste es Lawrence de Arabia versión cutre-salchichera…

Como se ve el sol ya estaba castigando de verdad y decidí emprender el camino de vuelta, lo cual me tuvo ocupado andando por la arena fina y ardiente otras dos horas y acabó con mis reservas de agua.

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Sólo en medio de la nada.

Entrada al Wadi Rum.

Me di una imprescindible ducha en los servicios de una zona de acampada próxima y me dirigí ya hacia el Norte por fin. Empezaba a partir de ahora la vuelta a casa, ya que cada kilómetro me acercaba más geográficamente hablando.

Andaba circulando yo por una carretera recta hasta aburrir y se me ocurrió beberme en marcha una lata de refresco. Total, con una mano para conducir me sobraba... En ello estaba cuando a lo lejos un policía me da el alto. De golpe se me acumuló la faena y no sabía que hacer con la lata a medio beber, no encontraba sitio donde aguantarla. La dejé entre el depósito de gasolina y mi entrepierna mientras bajaba marchas y frenaba hasta donde estaba el policía, pero cuando llegué a su lado y bajo la pierna para poner pie al suelo, la lata empezó a caerse y yo que intenté cogerla al vuelo, y la lata que se fue cayendo y mi pie que se apoyó en grava suelta y resbaló, y los casi 400 kilos de la moto y yo que nos caímos hacia la derecha, justo delante del policía. ¡Una llegada triunfal! Ya es la tercera caída del viaje, y todas en parado.

Hasta me tuvo que ayudar el agente a levantar la moto, y creo que luego, mientras me decía que me había saltado un radar con exceso de velocidad, el tío por dentro no se aguantaba la risa. Al final me disculpé y el hombre me dejó marchar sin más supongo que para poderse reír a gusto de la torpeza de ese pobre guiri desgraciado.
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En ésta carretera es donde me la pegué. Por cierto que no será que no me dieron oportunidades para liarla…

Cuando llegué hasta la autopista me acordé de que estaba prohibida a las motos. Lo pensé unos segundos y decidí hacerme el sueco; total lo más que pasaría es que me hicieran salir de nuevo. Esta vez pude comprobar que realmente hay señales de prohibición a la entrada como me habían asegurado. Otra vez el hombre del peaje no me advirtió de nada y tampoco nada pagué. Pasé varios controles policiales pero ésta vez ninguno me paró.

Una carretera que estaba cortada sin previo aviso supuso un rodeo de 50 kms, pero a pesar de ello conseguí llegar hasta el Mar Muerto que hace las veces de frontera entre Jordania, Palestina y Israel, cuyo territorio puedes ver perfectamente todo el rato al otro lado. Se cree que a su alrededor se encontraban entre otras las ciudades de Sodoma y Gomorra (por aquello de convertir a todos los libidinosos en sal que dice la Biblia). Pero si algún día allí hubo vestigios de lujuria, frenesí y pecado carnal lo que está claro es que ahora desgraciadamente ya no queda nada de ello…

Hemos llegado al Mar Muerto.

Como el mar se va secando, se prevé que el 2050 pueda haber desaparecido. Tiene diez veces más sal que los otros mares y multitud de minerales (magnesio, sodio, potasio, bromo, etc.)

Sal en las orillas.

Haciendo un esfuerzo económico notable entré en un Hotel/Spa de lujo para darme mi chapuzón reglamentario en las aguas del Mar Muerto, éste lago enorme que está 400 metros por debajo del nivel del mar (¡el punto más bajo de la tierra!, por eso las aguas que llegan no pueden escaparse por ningún lado y se evaporan), y cuyo grado de salinidad es tan elevado que flotas en él y no te puedes hundir. Es una sensación muy rara que no te deja ni nadar.

Las piedras de la orilla del mar están absolutamente cubiertas de sal y cuando entras tanta sal es muy molesta tanto para los ojos (hay que bañarse con las gafas para evitar salpicones), como para la boca (enseguida hay que beber agua, que te ofrecían los propios empleados del Spa), como para las heridas abiertas que escuecen a morir.

Los clientes del Spa se dan baños de lodo terapéutico.

Después de una ducha lo mejor es relajarse un par de horas en las lujosas instalaciones del hotel y su piscina como todo un potentado.

Jesús fue bautizado en el río Jordán.

A media tarde me dirigí de nuevo a Amman, aunque esta vez logré llegar todavía de día. Ahora pude comprobar que aquello que a mi me parecía un suburbio la otra vez en realidad sí era el centro de Amman (el de la parte vieja, eso sí, y hay que recordar que Amman es una de las ciudades más viejas del mundo). Pude buscar con más calma un hotel y un párking para la moto, y vista la poca oferta al final decidí estirarme un poco y alojarme en el Palace Hotel que tenía garage propio en el edificio.

A cambio del derroche aproveché la bañera para poner la colada en remojo y salí a investigar las calles, a cenar y a conectarme a un cíber.

Luego a la piltra con la moto metidita en el párking.
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DIA 25: “El día que llegué a Beirut”. Amman - JARASH - ((DAMASCUS - (SIRIA)) - BEIRUT (LIBANO). 400 kms.

Había pasado dos noches en Amman y todavía no conocía la ciudad, o sea que al levantarme me dispuse a visitarla.

Como ya dije Amman es una de las ciudades habitadas más antiguas del planeta, por lo que ésta parte antigua es un tanto fea a mi entender, aunque más auténtica.

Lo más destacable de la parte vieja es su teatro romano, pero francamente está lejos de la espectacularidad de otros que más adelante pude ver.

En una plaza céntrica está la mezquita del Rey Housein.

Cuando consigues subir alguna de las muchas colinas hacia la parte nueva de Amman y entiendes un poco como funcionan sus “círculos” (rotondas consecutivas y numeradas que se usan en Amman para situarse), entonces encuentras por fin una ciudad moderna, los bancos, los hoteles, las universidades y los restaurantes, aunque en ese momento pierde lógicamente su autenticidad. Aquí en la parte alta destaca la mezquita de Abdallah

Los policías de tráfico de Amman usan salacots azules.

En dirección Norte hacia la frontera Siria se encuentra la ciudad de Jarash que tiene otro espectacular recinto lleno de restos romanos (Gerasa). Requiere también varias horas pasear por el “cardo máximo” descubriendo los diversos y espléndidos edificios, fachadas, columnas, puertas de entrada, etc. Tal vez destacan los teatros Norte y Sur, los templos de Zeus y de Artemisa (especialmente la escalinata de entrada), el arco de triunfo de Adriano, y lo que le es más característico a Jarash, la columnata del foro en la plaza oval.

Arco de triunfo de Adriano.

Vista de las ruinas desde la Iglesia de San Teodoro.

Teatro Norte.

Fachada del Teatro Norte

Columnata en el Cardo Máximo.

La famosa Plaza Oval del foro y su columnata.

Teatro Sur.

Templo de Zeus.

Fachada del Propíleo de entrada y escalinata de acceso al templo de Artemisa.

Templo de Artemisa

Las inconfundibles hojas de acanto del capitel coríntio.

Ya en ruta de golpe me persigue un coche de Policía con las luces y la sirena. Me paro enseguida y un oficial con mala cara me pide el pasaporte, lo examina, lo devuelve y se van todos, simplemente, sin siquiera un “ahí te pudras”. Fue extraño por lo inusual, ya que lo normal ha sido un trato muy correcto incluso en los muchos casos en que no había manera humana de entenderse.

Llegué a la frontera jordana donde se paga también una tasa para salir, y luego otra vez de entrada a Siria (con el GPS bien escondido esta vez).

Ya en Siria me dirijo directamente al Líbano vía Damasco. Antes de entrar en la frontera la experiencia acumulada aconseja dejar preparado el tema del pasaporte y los papeles de la moto a mano, esconder lo que haya que esconder (incluido tapar con algo el soporte del GPS), y preparar la cartera con todos los billetes pequeños que nos quedan (sobretodo dólares).

Llegué a la frontera Siria de salida, pagué otra vez la tasa para salir, y a la frontera propiamente del Líbano, pequeña y poco organizada donde se aprovechan y te hacen subscribir un seguro para la moto de un año entero (50 dólares la broma creo recordar). Otro oficial de aduanas había por ahí que quería sablearme para dejarme pasar pero me puse firme y le dije que ya no me quedaba dinero, que iba a dormir a casa de unos amigos y por la mañana al banco a por una transferencia (otra mentira cochina …)

Poco rato después ya estoy circulando por el Líbano, todo un reto teniendo en cuenta su situación política siempre “peculiar” y que hace un mes y medio estuvieron al borde de la guerra civil.

La carretera desde la frontera hasta Beirut atraviesa primero la cordillera del Antilíbano y luego la cordillera del Líbano, y después se constituye en un descenso constante, sostenido y a veces muy pronunciado, que a medida que se acerca a la capital se combina con un denso tráfico y con varios controles militares. Además, el asfalto de las curvas suele estar raspado a posta para asegurar la tracción incluso con los rigores del invierno, pero esos raspones son muy molestos para la estabilidad cuando circulas en moto.

Todo el descenso hacia Beirut coincidió con una lánguida y cegadora puesta de sol, ya que se conduce en dirección Oeste. Al llegar a la capital y circular con un tráfico notable ya anocheció y me costó un poco encontrar alguna calle que poder identificar en el plano. Sí encontré la mezquita Muhamad Al Amin.

Finalmente di con la céntrica calle Hamra, aparqué la moto y cambié moneda, y ya a pie pude buscar un hotel que no fuera demasiado caro de entre los bastantes que se encuentran fácilmente en la zona.

En el Líbano la tipografía es occidental la mayoría de las veces, y no sólo es fácil entenderse en inglés, sino todavía más en francés, ya que fue un protectorado galo antes de su independencia.

Aparqué la moto justo a tres metros de una mezquita pues se me ocurrió que en ese lugar los radicales islámicos no se iban a atrever a ponerme una bomba. Yo me alojé en el hotel de enfrente, el Papillón creo recordar, muy cutre y en cambio no muy barato comparado con el estándar sirio, pero es que el Líbano no es barato...

Salí a dar una vuelta por Beirut y a cenar, y lo que me encontré fue una ciudad muy occidental, incluso diría que muy pija. Mucha gente vestida a la última cenando o tomando copas en caros restaurantes de grandes hoteles.

Por mi parte yo me senté en la terraza exterior de un chiringuito de shawarmas. De vez en cuando un coche aparcaba justo delante y yo algo inquieto me acordaba de las imágenes de los telediarios cada vez que en Beirut estalla un coche bomba.

No obstante, al cabo de un rato (y con la barriga llena) la paranoia ya me había pasado y paseaba por allí con la misma confianza que lo haría por mi barrio. Encontré un cíber y pude dar el parte de noticias a la familia.

Diario de viaje 9: Líbano

2008-09-11T14:00:00.000+02:00

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DIA 26: “Un paseo por el Líbano”: Beirut - BIBLOS - TRIPOLI - CRAC CHEVALIERS (SIRIA) - ANTAKYA (TURQUIA). 450 kms.

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La visita a Beirut por la mañana me demostró varias cosas. Lo primero, que el tipo que se inventó que Beirut era “el Paris de Oriente Próximo” se pasó cuatro pueblos. No tienen nada en común más que las calles están en francés.

Lo segundo es que en Beirut hay muchísimo dinero, lo cual es fácil de deducir si al cabo de 15 minutos ya has visto un concesionario Ferrari, uno Porsche y uno Rolls Royce. Efectivamente hay innumerables sucursales bancarias y está claro que el Líbano debe ser una importante vía no sólo de ayudas económicas europeas y americanas para comprar la estabilidad de la conflictiva región, sino de blanqueo de dinero y paraíso de fiscalidad.

Lo tercero es que Beirut no tiene nada especialmente bonito, ni siquiera la famosa “Corniche”, es decir el paseo marítimo que por la mañana usan los que hacen footing y que cada atardecer se llena de beirutíes paseando.

Lo más típico de Beirut es la “Roca de las Palomas” (en el distrito de Raouche), punto en el que acaba “la Corniche”

Y ya por fin lo cuarto es que si hay algo que destacar es la convivencia religiosa, la casi superposición de creencias que se demuestra en Beirut. Un claro ejemplo de ello es la parte institucional que por cierto está cerrada al tráfico y controlado su acceso peatonal por el ejército para evitar atentados de suicidas con chalecos llenos de bombas supongo en la zona del Parlamento y del Ayuntamiento.

Si salimos desde la Iglesia católica Armenia de Sant Elie, enseguida llegamos a la Gran e impresionante Mezquita de Mohammad el Amin, que está pared con pared con la Catedral Cristiana Maronita de San Jorge, y linda por detrás con la Catedral Ortodoxa Griega de San Jorge que a su vez está a unos 50 metros de la Mezquita Al Omarí. Todo en una increíble amalgama multireligiosa.

Iglesia Católica Armenia de Sant Ellie.

Mezquita azul Muhamad Al Amin.

Catedral Ortodoxa Griega de San Jorge con la mezquita azul al fondo.

Torre del reloj (Rolex…) en la Place de l'Etoile (de la estrella) o Nejemah Square.

En la zona del Hotel St. George es donde hace tres años con una potentisima bomba (equivalente a 1.000 kgs. de TNT) asesinaron al primer ministro Rafik Hariri a pesar de circular con el coche blindado.

Al lado, y muy cerca del exclusivo St. George Yatch Motor Club, todavía se puede observar el enorme hotel Holiday Inn que fuera tiroteado en tiempos de la guerra civil, y que sigue allí lleno de balazos como advertencia de lo que pasa cuando la intransigencia puede a la razón.

Antiguo Hotel Holiday Inn de Beirut.

Paseo de la Corniche.

En Beirut hay una playa pública y varias playas privadas con acceso exclusivo a través de clubes y hoteles (esto ya me sucedió también hace años en Marruecos en la Corniche de Casablanca). La playa pública es grande y tiene buena pinta, o sea que no acababa de comprender para que pagar para bañarse en el mismo mar de la misma fachada litoral de Beirut.

Cuando me metí en el agua la cosa me quedó muy clara: el agua está asquerosa, huele y sabe a vertidos fecales o poco menos. Resulta que los colectores de Beirut vierten al mar directamente, y cuanto más lejana es la playa del colector pues también más cotizada.

Asco-baño en el Mar Mediterráneo de Beirut.

La salida de Beirut dirección Norte fue como la entrada, con un tráfico horroroso. Cierto es que me dió pereza subir hasta las ruinas romanas de Baalbeck, pero en general a mi el Líbano me pareció un país superpoblado, lleno de gente y de coches y no demasiado bonito, la verdad.

Llegué finalmente a Biblos, la ciudad en que fue inventado el papiro para el bien de la escritura. El centro histórico de la ciudad es una caminata muy agradable que pasa por la ciudadela y desciende hacia el pequeño y pintoresco puerto. Está claro que es una zona muy turística y está lleno de comercios de souvenirs.

Puerto de Biblos.

Castillo de los Cruzados

Jajajaja.

Luego, siguiendo la carretera de la costa, no tardé demasiado en llegar a Trípoli, la segunda ciudad del Líbano en importancia. Lo primero que se aprecia en Trípoli es que se trata de una ciudad de carácter islámico mucho más marcado que Beirut y no es de extrañar que justo allí se hayan dado más frecuentemente los atentados integristas. Circulé un rato deambulando y semi-perdido por sus calles y no vi nada especialmente remarcable, por lo que seguí ya para el Norte dirección Turquía

Trípoli.

Torre del Reloj.

La frontera de salida del Líbano no tuvo complicación ni tasa de salida creo recordar, y la de entrada a Siria por tercera vez ya la hice como un veterano (con el GPS de nuevo muy escondido).

A una distancia relativamente pequeña de la frontera se encuentra Crac dels Chevaliers (Qala'at al-Hosn), el que se ha denominado como mejor ejemplo de castillo de los Cruzados que en su día dominaban estas tierras en escaramuzas constantes con las huestes infieles de Saladino (Salah-ad-din).

Efectivamente, se trata de un castillo muy bien conservado y desde él se domina buena parte del territorio, no en vano los Cruzados marcharon finalmente de éstas tierras sin haber rendido nunca el castillo.

Con unos últimos tramos circulando por ésta tierra Siria tan diversa y agradecida con el viajero, llegamos por fin a la frontera de salida, y a la frontera turca de entrada. Toca pues pagar tasa para salir, y luego tasa para entrar...

Ya en Turquía anocheció rápido, pero tenía pensado llegarme si era posible hasta Antakya, la bíblica Antiochia en la que acostumbraban a predicar la mayoría de los apóstoles del cristianismo primigenio.

Llegando a la ciudad me paro en una gasolinera a echar caldo y entablo una animada conversación con un chico, maestro de escuela en Estambul, que hablaba un inglés suficiente y que pasa las vacaciones con la familia que son los dueños de la gasolinera. Una cosa llevó a la otra y con todo el morro conseguí permiso para plantar mi tienda en su gasolinera. Al rato la conversación ya era con toda la familia, chicos y mayores, que salían en tropel de la casa próxima para conocer al extraño. Resulta que en la ciudad celebraban justo ese día el aniversario de la independencia de Antakya (que una vez tuvo status de feudo independiente o algo así entendí yo). Por ello me invitaron a bajar al centro de la ciudad a la fiesta, y como yo me apunto a un bombardeo acepté gustoso.

Mientras conversábamos, y como ya me conocía el paño, a la pregunta de si quería comer algo yo les decía que ya había cenado, pero aún así al cabo de un rato más sale una de las esposas con una bandeja llena de comida diversa. O sea que acabé cenando otra vez más gracias a la hospitalidad turca.

Luego embarcamos cuatro humanos en un coche y nos dirigimos hacia una especie de feria que se había montado en el centro. La velada no fue muy divertida ni entretenida ya que nos limitamos a hablar y pasear por el parque y para volver incluso tuvimos que esperar a que el hermano cerrara el chiringuito de ropa que tenía abierto en la feria, y así nos metimos siete en el pequeño coche. Pero a caballo regalado...

Luego a dormir a la tienda al lado de la Pantera que me tiene asombrado de lo dura que es y lo poco que se me queja.